Trois roues pour le toit du monde

Eurovelogex

2011-06-28T23:18:00.000-07:00

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Ce week-end, c'est Eurovelogex, 2ème édition.

Mais keskeucè donc, Eurovelogex ?

C'est une rencontre entre cyclo-voyageurs de France et d'ailleurs, qui a lieu début juillet dans le pays de Gex, pas loin de Genève. Cette année, c'est à Mijoux du 2 au 6 juillet. Et comme l'an dernier, je vais y présenter dimanche un diaporama sur la partie Tibet du voyage. Et il y aura plein de gens super !

Alors je vous encourage tous à venir y faire un tour, et aussi à participer à l'AfterBike Tour.

De retour

2011-01-28T07:00:00.000-08:00

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Je suis de retour à la maison. Pas eu bcp de temps ni de possibilités de mettre à jour le blog ces dernières semaines mais je "travaille dessus" comme diraient les anglais s'ils parlaient français ;-). J'espère pouvoir mettre en ligne qqs textes et photos rapidement...

Après 5 semaines de trek dans le froid hivernal du massif de l’Everest, qqs nuits sous tente par –30°C à essayer de faire fondre de la glace pour cuire les nouilles sur un réchaud de fortune (ou plutôt d’infortune en l'occurrence, le réchaud à pétrole ayant rendu l’âme) confectionné à partir de deux boîtes de bière usagées (toutes les excuses sont bonnes pour picoler), des engelures ici et là (je vous épargne les photos de mes doigts de pieds, pas très glamour…) et des indigestions de dal bat et de nouilles, il était temps de regagner des climats plus cléments et retrouver des plat plus variés.

Retour Katmandou, ses guesthouses confortables (comprenez avec lit et même salle de bain, quel luxe !), ses restaurants aux menus diversifiés (à défaut d’être gastronomiques) et ses vendeurs de rue ("Smoke ? Best quality, good price"). Mais voilà, le premier « croque » dans un morceau de chocolat noir-amandes fut suivi d’un « crac ». Bilan : dent cassée et 2 jours de régime blédine/potage/purée…

12h de vol pour regagner le vieux continent, dont 7 passées à endurer un môme qui braille à côté m'ont rappelé que j'étais une meurtrière en puissance. Arrivée à Paris dans le brouillard et sous la pluie. Pas de bagages à l'arrivée… Je me demande un peu si je n’aurais pas mieux fait de rester là-bas. Mais non, je suis rentrée parce que vous me manquez, évidemment !

Ah oui, j’allais oublier : je viens de passer plusieurs mois en haute altitude, le cerveau en hypoxie et les neurones gelés. Déjà que ce n’était pas bien brillant avant, c’est encore pire maintenant, je vous laisse imaginer ! J’espère que vous serez indulgents...

Trek dans le Khumbu

2011-01-10T06:59:00.000-08:00

        Article en cours de préparation

      En attendant, vous pouvez accéder
                    à l'album photo

News depuis Kathmandu

2010-11-28T07:42:00.000-08:00

Shigatse

Après l’expulsion du Tibet, il a fallu trouver un moyen d’échapper à nouveau au mouton ouïghour et aux autorités chinoises. Avion pour Xining puis train direction Lhasa, avant de remonter sur le vélo. Bon évidemment, rouler avec une voiture suiveuse et un guide qui nous dit avant chaque col que ce serait mieux de laisser les sacoches dans l’auto pour grimper, c’est un peu pesant par moment, mais c’est la condition pour obtenir ce fichu permis qui permet de rouler « librement » (comprenez « légalement », théoriquement sans être enquiquinés par les autorités) au Tibet. Ça valait quand même largement le coup (et le coût…), d'autant que nous avons tout de même eu un peu de liberté pour rouler comme nous l'entendions, y compris 2 jours seuls sur des pistes pas assez bonnes pour le véhicule. Pour qqs news et photos, jetez un oeil au site de Pierre : Voyage Lhassa - Kathmandu.

Everest depuis le camp de base

Coucher de soleil sur l'Everest

1100km et qqs cols plus tard, nous voici à Kathmandu, au milieu des hordes de touristes et de l’agitation des rues. Après 2 gros mois dans l’immensité des hauts plateaux du Xinjiang et du Tibet, le contraste est brutal. Pas mal de changements par rapport à 2007. Les prix ont plus que doublé les magasins de souvenirs et d’articles de trek (copies des grandes marques européennes et américaines pour l’essentiel) ont poussé comme des champignons, débordant de Thamel, et la plupart des restos affichent « free wifi ». Un truc semble immuable cependant : les vendeurs de rues qui proposent presque à chaque coin de rue babioles, baume du tigre et marijuana ("Best quality good price").

Nous troquons demain les vélos contre des chaussures de marches pour aller trekker dans la région du Khumbu. En attendant, je profite de l’internet non censuré pour mettre un peu à jour le blog, de façon fort incomplète faute de temps. Voici le récit et qqs photos de la route Kashgar - Ali :

   - Route 219
   - Tibet, c’est parti pour l’aventure
   - Premier checkpoint de nuit
   - Coup de pouce pour Mazar
   - Coming out sur la route du Tibet
   - Aksai Chin, immense désert glacial
   - Enfin au Tibet
   - Pangong Tso
   - Rutog, toujours en liberté
   - In trouble
   - Retour chez les Ouïgours (article à venir)
   - Friendship highway (article à venir)

Probablement pas de news avant fin décembre - début janvier. Je vous souhaite donc avec un peu d’avance à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année !

Friendship Highway

2010-11-27T06:58:00.000-08:00

Article en cours de préparation

Sur la route du Tibet interdit...

2010-10-25T00:14:00.000-07:00

Qqs nouvelles rapides depuis Xining. Non ce n'est effectivement pas au Tibet (si vous n'avez toujours pas investi dans un bon atlas, il est encore temps de bien faire). Après avoir roulé un bon mois sur la fabuleuse route Kashgar - Kathmandou sans être inquiétés, nous avons fini par croiser la route de la PSB un peu après Ali, à qqs encablures du Mont Kailash. Verdict : expulsion vers Kashgar. 48h de route (euh... de piste) pour refaire à l’envers ce qui nous a pris pas loin d’un mois à vélo ! Aucun regret, nous étions conscients des risques. L'aventure en valait largement la peine.

Programme : trouver maintenant un moyen de regagner Lhasa puis remonter sur le vélo direction Kathmandou. Pas de mise à jour du blog avant d'avoir quitté le pays. Qqs photos sur le site de Pierre : Route Kashgar - Ali.

Voici quelques photos en attendant une mise à jour plus conséquente du blog :

Kudi La

Tôle ondulée et ambiance glacée dans l'Aksai Chin

Une semaine avec la PSB

2010-10-21T06:56:00.000-07:00

Article en cours de préparation

'In trouble"

2010-10-14T02:48:00.000-07:00

Un cyclo chinois croisé à Sumxi nous avait indiqué un checkpoint militaire à l'entrée d'Ali. Nous campons donc qqs kilomètres avant la ville, et traversons vers 4h du matin. Les rues sont plutôt animées malgré l'heure tardive (ou matinale, c'est selon) : qqs passants alcoolisés titubant, enseignes multicolores clignotant, taxis... Mais étonnamment pas une voiture de police. Le checkpoint est en fait 2km après la ville et gardé par un policier sans doute absorbé par la télé que l'on entend brailler. La corde qui sert de barrière est posée au sol, il n'y a qu'à rouler dessus, un jeu d'enfant. Pas un chien pour nous aboyer dessus. Nous pédalons dans la nuit et surtout dans le froid, emmitouflés dans nos doudounes, pieds et mains gelés. Une pause s'impose au bout d'une petite heure. Les 20km de montée au col se font en douceur, nous arrivons au sommet peu après le lever de soleil, la lumière est superbe, et la vue sur les sommets enneigés surplombant la vallée du Gar Tsampo (principal affluent de l'Indus) magnifique. Il suffirait de suivre cette vallée sur une grosse centaine de kms pour se retrouver en Inde, et encore un peu plus loin au Pakistan.

Il est temps d'attaquer la descente, que c'est bon de rouler sur l'asphalte. On fait une pause-sieste au soleil. Les pieds dégèlent peu à peu. Puis les kilomètres défilent. A ce rythme, on devrait arriver au Mont Kailash dans 3 ou 4 jours. Ce qui était un rêve devient peu à peu réalité. Je commence vraiment à y croire et me vois déjà à Lhasa ou à Kathmandou.

Km1120 (60km après Ali) - Un 4x4 arrivant en face freine brutalement devant nous. Un type accompagné d'une femme et d'un jeune garcon en sort et nous fait signe de nous arrêter. Encore un touriste qui veut nous photographier ? Il sort un insigne. “Ali PSB. Show me your passport and permit”. Aïe, ca sent le roussi. On joue les naïfs mais vu qu'il parle anglais, c'est plutôt dur de faire semblant de ne rien comprendre cette fois-ci. Il met nos passeports dans la poche de sa veste. "Two come with me to Ali to buy permits, one stays here with the bicycles". Pierre et moi embarquons dans la jeep sans trop savoir si nous allons vraiment pouvoir acheter des permis pendant que Céline s'installe au bord de la rivière, sans trop savoir pour combien de temps... Une heure plus tard, coup de klaxon, un pick-up avec 2 policiers vient la récupérer ainsi que les vélos. "You're in trouble." Ca sent vraiment le roussi. On apprendra plus tard que ce type est en fait le responsable du bureau en charge des permis et des étrangers à la PSB d'Ali. Le croiser est synonyme d'expulsion...

Nous arrivons à Ali vers 5h du soir. Les bureaux de la PSB sont fermés, on nous conduit à l'hôtel. "You stay here, tomorrow you come to the PSB". Waouh, une vraie chambre chacun, chauffée, avec une vraie salle de bain, des WC et une douche (sans eau chaude, faut pas exagérer non plus). Tout ça aux frais de la princesse. Rendez-vous demain avec la police qui garde pour le moment nos passeports histoire d'éviter que nous disparaissions dans la nature. En attendant, nous profitons du confort et des douceurs de la ville, et trinquons autour d’une bière, à notre avenir incertain.

Rutog, toujours en liberté

2010-10-11T02:37:00.000-07:00

Première rencontre avec la police tibétaine ce matin dans la petite ville de Rutog. On attend la tombée de la nuit pour rentrer dans la ville. Une voiture de police fait des allers et venues sur l'artère principale (et unique) de la ville mais ne semble pas nous preter la moindre attention. On trouve un petit hôtel à l'étage d'un magasin de téléphones et vidéos, plus discret que le grand hôtel central. Pas d'eau courante, des seaux dans le couloir en guise d'urinoirs, et des toilettes publiques inaccessibles la nuit car nous sommes enfermés à l'étage quand le magasin est fermé… Je ne vous fais pas de dessin. Diner dans un vrai resto - légumes et œufs - ça n'a l'air de rien comme ça mais ça fait vraiment du bien.
Après une bonne nuit de sommeil réparatrice et un petit déjeuner roboratif (bananes, biscuits de l'armée, yaourt, bref, le grand luxe), nous décollons vers 9h, en plein jour, bref bien trop tard. Le temps de charger les sacoches sur les vélos, c'est évidemment l'attroupement, la police ne peut plus nous ignorer.

"Ni men qu na li ?" (= Vous allez où ?)

Réponse : "Bu tong" (= Pas comprendre)

Malgré notre chinois somme toute limité, il est clair qu’ils veulent savoir d'où on vient et où on va, et aimeraient bien voir nos papiers et permis... Nous jouons à merveille les benêts de service, un vrai rôle de composition bien entendu. Ils finissent par dégoter un brave militaire qui parle trois mots d'anglais, mais pas suffisamment pour qu'on arrête de faire semblant de ne rien comprendre.

"Where you come from?"

"France"

"Where you come from... road travel? Lhasa? Xinjiang?"

"Yes yes travel this road. Lhasa no"

Le petit jeu dure 10 bonnes minutes, le tout dans la bonne humeur et avec le sourire. Le jeune militaire conscient des limites de son anglais prend l'air touchant de l'élève appliqué "Where you want to go?",

Je finis par répondre "I go Ali [la ville suivante]. I want see doctor" et de tousser allègrement pour montrer que je suis fort malade. Le policier chef a l'air bien embêté et fait traduire "In Ali, see the police for..." et mime tant bien que mal un papier. "Yes yes, in Ali police registration, good". Ouf, on s'en tire bien pour cette fois-ci. Ne trainons pas trop d'ici qu'il change d'avis ou cause à la PSB d'Ali et nous demande de faire demi-tour.

Premiers tours de roue sur le goudron

Ah, j'allais oublier la deuxième grande nouvelle du moment : c'en est fini de la piste, du sable, du gravier, de la caillasse, de la tôle ondulée (j'en parle presque avec nostalgie). Nous roulons maintenant sur de l'asphalte bien lisse. Ça n'est peut-être rien pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut surtout dire que je peux enfin avancer sans me trainer comme une tortue ! Le tricycle, c'est bien, confortable et tout, mais sur piste, c'est quand même pas rapide. D'après des cyclos chinois croisés il y a qqs jours, la DDE locale a refait toute la route jusqu'à Lhasa cette année. Quoi ? Du vrai bitume tout neuf ? Waouh ! On va essayer d'en profiter aussi longtemps que possible...

Pangong Tso

2010-10-09T02:28:00.000-07:00

C'était pour moi un des buts du voyage, revoir le Pangong Tso, ce grand lac d'altitude qui s'étend sur une grosse centaine de kms entre le Tibet et le Ladakh et que j'avais trouvé si magnifique l'an dernier côté indien. Se dire que les deux chemins les plus courts pour rallier un bout du lac à l'autre sont d'un côté via la Jammu Cachemire, les plaines du Penjab, le Pakistan et l'Aksai Chin (soit 3500km), de l'autre côté le Népal, les plaines du Gange et l'Himachal Pradesh (pas loin de 3000km), tout ca parce que deux géants jouent les gamins qui ne veulent pas faire la paix, me semble ahurissant !

A vélo, il suffirait de qqs jours pour aller jusqu'à Leh si on avait le droit de franchir cette fichue frontière. Là, c'est plusieurs mois qui sont nécessaires par la route, sans compter les difficultés et aléas administratifs.

C'est sous un ciel quelque peu nuageux et par vent fort que nous parvenons au bord du lac. Il est immense, encadré de montagnes qui semblent loin. Je ne retrouve pas les couleurs magiques du Ladakh, On dirait plutôt une grande mer intérieure agitée, un peu comme le Léman par mauvais temps... Bon, n'allez pas dire aux Chinois que le lac est plus beau côté indien, ils pourraient se vexer et dieu sait qu'ils sont susceptibles.

Le topo qui nous sert de guide indiquait « village de pécheurs- restaurant de poisson – grand hôtel neuf ». Nous nous réjouissions à l'idée d'une journée de repos dans un endroit relaxant, et d'une bonne bouffe (là je vous l'accorde, c'était même au-delà de la naïveté), Nous devinons au loin un large bâtiment clair venant rayer le paysage, sans doute l'hôtel. Ma foi c'est moche mais si ça permet de nous poser un peu, on fera avec. Pas vraiment de village à l'horizon. Nous nous approchons. Un vague bateau recouvert d'une grande bâche est échoué au bord de l'eau. Tout semble à l'abandon. Un vaste portail empêche d'accéder à la cour de l'hôtel, impossible même d'aller se mettre à l'abri pour dormir. On roule encore une bonne demi-heure à la recherche d'un hypothétique village avant de finalement poser la tente de nuit sur un bout de terre au bord du lac.

Le lendemain matin au réveil, les montagnes alentours sont couvertes de neige. Nous reprenons la route. Les seules habitations croisées sont des cabanes de bergers et qqs tentes de nomades d'où émergent immuablement d'énormes mastifs tibétains qui jouent encore à leur jeu préféré : la course au cycliste. Pas de trace de village ni de pêcheur, et encore moins de festin de poisson. Pour la journée de repos et le repas somptueux, il va falloir attendre encore un peu…

Enfin au Tibet

2010-10-04T02:23:00.000-07:00

Nous décollons de Tielong au petit matin. La lumière sur le Sirengou et le lac est sublime, mais tout est gele autour. Je me sens flagadate. Nez bouché, mal de gorge, mauvaise toux, bref, une belle combinaison d'un méchant rhume et d'une vilaine réaction à l'altitude.

L'arrivée au Satsum La (col à 5360m) me fait vite oublier tout ça. La vue dégagée sur une large vallée entourée de sommets enneigés est absolument magnifique.

Nous passons un autre col avant d'arriver pour le coucher de soleil au lac Lugmo. Bivouac à 5000m sur un large replat surplombant le lac. Vue superbe mais nuit glaciale.

Le GPS annonce pile 5400m,
un record pour moi à vélo

Deux jours plus tard, nous atteignons le Qishan La, le plus haut col du parcours (5400m). Il marque le début de la descente vers les grandes plaines et le retour à des terres plus hospitalières. Les drapeaux de prière nous annoncent que nous sommes bien au Tibet. C'est d'ailleurs un peu le seul indice car la présence tibétaine dans cette région inhabitée est plutôt ténue. Il faut attendre d'être redescendus à des altitudes raisonnables pour commencer à trouver des habitations. Il s'agit surtout de fermes isolées et tentes de nomades (avec leur lot de chiens tous plus énormes les uns que les autres, et qui ne manquent pas une occasion de jouer à la course au cycliste).

Le premier gros village tibétain est Domar, mais nous le verrons de nuit car il y a un checkpoint à l'entrée. Une fois de plus, réveil à 2h30 du matin et pliage de la tente dans le froid. On aperçoit au loin une lumière clignotante rouge et bleue, ce doit être là. Pas de lune pour éclairer la route cette fois-ci, et le village semble bien sombre. On éteint les frontales histoire de ne pas se faire repérer. Le checkpoint a l'air gardé, il y a de la lumière dans la guitoune de la police, et la porte est ouverte. Une corde tendue en travers de la route tient lieu de barrière. On passe sur le côté, personne ne semble nous remarquer. On rallume les frontales. Des chiens aboient à droite et à gauche lâchement cachés dans la pénombre. Armée de mes cailloux et de mon bâton, je me tiens prête. Je m'attends à en voir débouler sur nous à tout instant, un peu stressant. Finalement, on s'éloigne du village, mollets intacts, ouf.

Nous continuons à pédaler dans la nuit, et surtout dans le froid. Moins 15 aux 1ères lueurs du soleil. Je descends et pousse le tricycle par moment pour me réchauffer. Les pieds sont à peine dégelés quand on atteint le col qui suit immanquablement chaque checkpoint, la descente est glaciale. Heureusement que la piste est pourrie, ça permet d'aller moins vite et d'avoir donc un peu moins froid. On gagne qqs degrés au fur et à mesure qu'on perd de l'altitude et que le soleil monte dans le ciel.

Lever de soleil sur la montagne après le checkpoint de Domar

Descente après Domar

Autres photos plus tard

Aksai Chin. Immense désert glacial...

2010-09-30T02:17:00.000-07:00

Premières vues sur l'Aksai Chin depuis le Kithai Pass

D’un coup, le GPS change de fuseau horaire et passe à l’heure indienne. On dirait que les satellites militaires américains n’ont pas tout à fait entériné l’annexion de la région par la Chine. Je me demande si les Chinois sont au courant. Ça pourrait peut-être causer un incident diplomatique majeur !

Le topo indiquait "immense désert glacial"...

Glacial ? Moins 25°C au petit matin, c’est effectivement un brin frisquet. Tout est gelé. La tente et le duvet sont recouverts d'une épaisse couche de givre. Le platypus 4 litres et une bouteille d'eau restés dehors sont transformés en blocs de glace. Difficile de se motiver pour bouger. Vers 7h du matin, les premiers rayons de soleil apportent un peu de réconfort. On décolle vers 8h30, il fait encore à peine -15°. Mon câble de frein arrière est bloqué, gelé. Impossible non plus de passer les vitesses à l'avant. Au meilleur de la journée, il fait un bon +5° mais rapidement le vent se lève à nouveau et le ciel se couvre. C'est quasiment la même histoire tous les jours.

Rivière gelée...

Désert ? Ça veut dire pas d’eau, non ? J’aurais sans doute dû mieux suivre à l’école… Borne kilométrique 540, le topo indiquait un point d'eau, rien à l'horizon à part une vague flaque de boue. Il nous reste moins d'1 litre chacun, oups... Km 579, dernier point d'eau avant 60km. Il s'agit en fait d'une espèce de marre plus ou moins gelée en aval d'un camp militaire d’où se dégage une forte odeur de souffre. Pas bien le choix, il va falloir boire ça pendant 24hr... Même filtrée, c'est pas terrible ! Point d'eau suivant au km 639 : la rivière est gelée. Il y a qqs trous d'eau stagnante sous une belle couche de glace... "Désert glacial" était effectivement un bon résumé !

Tole ondulée ou caillasse,
choisis ton camp !

Les paysages sont grandioses. Nous avons d'autant plus de temps d'en profiter que nous avançons lentement sur la piste pourrie. Je me demande ce que je déteste le plus entre la tôle ondulée, le sable et la caillasse !?!

A un moment, quatre voitures arrivent en face, tous gyrophares allumeés. Céline est 200 mètres en avant. La 1ère voiture la croise sans s’arrêter. Quand elle arrive à notre niveau, on peut lire nettement les deux caractères "公安" en gros sur les portières et "police" sur le capot. Pierre et moi nous regardons perplexes. Il s'agit bien de la PSB. La fin de la recréation va-t-elle sonner ? La voiture passe devant nous sans broncher. Nous observons au loin les véhicules suivants avec un brin d'inquiétude, d'autant qu'ils font mine de ralentir. Le 4èrme freine au niveau de Céline, deux types sortent. Mince. Nous pédalons pour nous rapprocher. Les secondes semblent longues. Qu'est-ce que Céline va leur avoir raconté ? Va-t-on s'en sortir avec une amende à payer ? Va-t-on devoir faire demi-tour ? Vont-ils prendre nos passeports ? Bon cela dit, que peut faire une voiture seule (surtout qu'elle fait partie d'un convoi qui a pris de l'avance) face à trois cyclistes ? S'ils veulent nous expulser, il leur faudra un plus gros véhicule. Alors que toutes sortes de réflexions me traversent l'esprit, les deux types remontent dans l'auto et claquent la porte avant de redémarrer. Céline tient victorieusement un gros sac de provisions à la main. J'ai stressé pour rien. J'avais totalement oublié ces derniers jours que nous étions tout de même à la merci d'une arrestation qui viendrait stopper notre voyage. Cet épisode vient me le rappeler.

En tout état de cause, que ce soit l'armée ou la police, tout le monde sait que trois cyclos occidentaux se baladent sur les pistes du Tibet. S'ils ne veulent pas que nous nous promenions par là, ils ne devraient pas avoir de mal à nous arrêter, nous sommes sur la route du matin au soir et pas bien loin la nuit. S'ils ne font rien, c'est a priori qu'ils s'en contrefichent ou ont d'autres chats à fouetter.

Ça fait bientôt 3 semaines que nous avons quitté l'agitation et la chaleur de Kashgar. Nous arrivons à Tielong, mini village au pied de la magnifique montagne du Sirengou, et dernier relai-routier avant d'entrer officiellement au Tibet. Il ressemble à tous les autres relais-routiers, en plus petit, simple alignement de baraques décrépites arborant chacune un conduit de cheminée fumant, avec quelques camions parfois arrêtés devant.

A l'intérieur, un poêle à bois nous apporte une chaleur réconfortante.

Les menus ne sont pas très variés : riz ou pâtes, mais on a progressé et on arrive maintenant à obtenir de la nourriture effectivement mangeable (c'est à dire pas du piment pur), et on parvient même parfois à dégoter une bière, luxe suprême. La télé fonctionne sur générateur de 18h à 22h. Soap chinois, karaoke et émission de télé-réalité, c'est guère différent de chez nous. C'est grâce à ce même générateur que nous pouvons charger nos batteries d'appareil photo et d'ordi.

La douche est sommaire : une bassine d'eau pour le haut du corps (c'est à dire les mains et le visage), une autre bassine pour les pieds. Mais au moins, ça permet de se laver (pfff, comme si on en avait besoin).

Face à Tielong : lac au pied du massif du Sirengou

Décharge publique...

Les abords de ces relais-routiers sont absolument immondes, jonchés de tas de détritus en tout genre sur lesquels se battent qqs corbeaux. Ajoutez à ça les toilettes "in the open" où chacun fait où bon lui semble, et quelques carcasses en décomposition d'animaux tombés d'un camion, vous avez le tableau complet.

On se demande vraiment comment des gens peuvent vivre ici toute l'année à 5150m d'altitude. Absolument rien ne pousse exceptés des cailloux. Le ravitaillement (nourriture, essence pour le groupe électrogène, charbon pour le chauffage) dépend entièrement des camions qui font la route entre Kashgar et Ali, et il n'y a pas beaucoup d'animation en dehors des allers et venues des convois militaires et de la visite de très rares cyclo-touristes comme nous.

"Coming out" sur la route du Tibet

2010-09-27T02:12:00.000-07:00

"Route" après Mazar

Une semaine déjà que nous pédalons de jour et toujours pas d’arrestation à raconter. Au début, au départ de Mazar, chaque voiture ou camion militaire croisé suscite une petite montée d’adrénaline, puis peu à peu, on s‘habitue. J’ai tout de même la nette impression que l’armée a autre chose à faire qu’à s’occuper de trois cyclo-touristes en balade, et que la police chargée de la sécurité intérieure (PSB) ne s’éloigne pas trop de ses bases en ville. Le prochain checkpoint est à plus de 500km. En fait, en évitant de traverser ces qqs villes de jour ou de s’y arrêter pour la nuit, nous devrions être tranquilles (c’est du moins ce que j’espère).

Ambiance matinale glaciale

Les journées sont rythmées par la météo : on gèle le matin jusqu’à 10h, il fait bon entre 10 et 11, on crève de chaud au soleil entre 11 et 13. Le vent se lève et les nuages s'amoncèlent pendant la pause déjeuner puis on se caille à nouveau jusqu'au soir...

Cabanes de bergers inoccupées à cette saison, parfaites pour s'abriter

Nous alternons nuits sous tente et nuits entre 4 murs, l'un n'excluant pas l'autre. Disons que quand je dis 4 murs, ça n'implique pas forcément qu'il y a une porte et des carreaux aux fenêtres pour nous abriter des courants d'air, mais il y a normalement un toit, c'est déjà ça. Ça va du sol en terre battue de la cabane abandonnée au lit dans un dortoir de relais-routier où une simple planche de bois tient lieu de literie, en passant par une pièce en béton brut dans une maison de cantonniers. Une constante cependant : la poussière ! Mais vu le vent et le froid dehors, on préfère s'en contenter.

Cabane de bergers vue de l'intérieur

Une autre cabane de bergers tout confort ( voyez l'installation de l'eau courante au mur).
Garage devant la maison et café internet (sans connexion internet...).
Céline préfère cependant le confort de sa tente à celui plus basique du sol en terre battue...

Maison de cantonniers abandonnée qui sert d'abri aux cyclistes de passage


Ambiance "squat" dans la maison de cantonniers ci-dessus, les cyclos de passage ont laissé qqs tags, bande de vandales !

Taggeurs masqués pris en flagrant délit ! Vandales !

Festin dans un relai routier

Les pauses chez les routiers ou les cantonniers sont autant d'occasions de variations gastronomiques venant agrémenter nos noodles soups quotidiennes. Un cuistot ouïghour et nous avons droit à une soupe de mouton bien appréciable (qui l'eût cru, on apprécie ce qui se fait rare...), un cuistot chinois et c'est riz au piment. Un midi, nous sommes invités à partager une soupe dans une maison de cantonniers. Des travailleurs de passage arrivant de Kashgar nous offrent gâteaux, poires et pommes, un vrai festin !

Un peu plus loin, des 4x4 de touristes s’arrêtent pour nous photographier et nous régalent de bricoles à grignoter. Certains chinois ne manquent pas de savoir-vivre, peut-être pour tenter de se rattraper de leurs compatriotes...

Biscuit de l'armée, miam !

Nous arrivons dans le village de Xiadulla en fin de journée à la tombée de la nuit pour éviter de nous faire repérer. Pause obligatoire car il est temps de refaire qqs provisions pour la route à venir. Il y a plein de militaires partout. Un peu stressant. Xiadulla est en fait une base de l’armée, ce que nous ignorions. Finalement, ils n'ont pas l'air de nous prêter la moindre attention, c'en est presque décevant voire même vexant. On avise une cabane un peu à l’écart parmi toutes celles où les camionneurs s’arrêtent manger et dormir. C'est là que nous faisons une découverte gastronomique qui va marquer nos prochaines semaines de voyage : la ration militaire. 4 biscuits compressés hyper caloriques, 1 sachet d'algues séchées, 1 portion de simili corned-beef et des oignons au vinaigre qui agrémentent à merveille les soupes de nouilles et nous donnent plein d’énergie pour pédaler de plus en plus haut (mais pas de plus en plus vite pour ma part...).

Soupe tomates - omelette,
agrémentée des nouvelles saucisses rouges...

Dans le bled suivant (Dahonglutian pour ceux qui veulent suivre l’itinéraire sur une carte), nous nous hasardons à goûter quelques chinoiseries sous vide, en évitant scrupuleusement les pattes de poulet et le poisson au piment. Nous jetons finalement notre dévolu sur des saucisses rouges (les jaunes n’étaient pas terribles) et des cuisses de poulet fumé qui constitueront dorénavant notre source de protéine quotidienne. Nous redécollons de Dahonglutian frais et dispos après une journée de repos, avec 30 paquets de nouilles, 8 rations de l’armée, 5 paquets de biscuits, 9 cuisses de poulet, 18 saucisses rouges et 2 rouleaux de PQ neufs. Direction l'Aksai Chin. La suite au prochain épisode...

Provisions pour la route.
Certains - à l'œil averti - auront noté la déco pour le moins originale...

Qqs photos :

Neige sur les hauteurs au petit matin

Large vallée avant Dahonglutian

Lever de soleil

Autres photos à venir

Coup de pouce pour Mazar

2010-09-20T02:08:00.000-07:00

"Truck-stop" à Mazar

Une cinquantaine de km nous séparent de Mazar, et un col à 4900m… Céline est malade et parle de faire demi-tour, seule. Ce serait dommage qu'elle abandonne maintenant alors qu'on vient juste de passer le 1er checkpoint ! Il reste juste ce qu'il faut de provisions pour faire la route, mais pas pour rester une journée sur place à attendre. En plus, la piste a maintenant remplacé l'asphalte, et la lune s'est cachée, rendant la progression de nuit plus difficile. Nous décidons donc de tricher un peu et rallier Mazar en stop.

Un premier camion s'arrête, il n'y a pas la place de mettre les vélos et le bazar. Une heure plus tard, c'est un camion de Petro China qui s'en vient. Pierre monte les vélos sur le toit pendant que le chauffeur s'affaire à quelque opération de mécanique. Pas bien rassurant de le voir réparer une durite au duct-tape juste avant de passer un col (et surtout la descente qui suit...). Nous atteignons Mazar vers minuit. Il s'agit d'un simple "truck-stop" comme nous en verrons tout au long du parcours, simple alignement de baraques proposant aux camionneurs de passage un lit, un plat chaud (en général à base de nouilles ou de riz) et qqs provisions basiques ainsi qu'un atelier de mécanique.

Après nous être assurés qu'il n'y a ni checkpoint ni PSB dans les environs, nous avisons une de ces baraques et nous régalons d'une soupe de nouilles chaude avant de dormir à l'abri entre 4 murs. La nuit est courte : nous préférons décoller aux aurores pour éviter d'être repérés à la sortie de Mazar, mais nous roulons enfin de jour ! Suite des aventures à venir...

Premier checkpoint de nuit

2010-09-19T02:02:00.000-07:00

Sieste à l'écart de la route après le passage
de nuit du checkpoint de Kudi

Nous avions entendu toutes sortes d’histoires sur le checkpoint de Kudi, la plupart étant des rumeurs véhiculées sur les forums principalement par des gens qui n'y ont jamais mis les pieds, la seule info vraiment crédible étant que si vous vous pointez de jour sans permis, les militaires vous font faire demi-tour.

Le réveil sonne à 2h15 du matin mettant fin à une nuit bien trop courte à mon goût. Nous avons campé cachés de la route derrière une butte de terre. Kudi est à 6 km environ. Heureusement, la route est goudronnée sur cette portion, ce qui rend la progression à la lampe frontale plus aisée. Quelques chiens en quête de proies (les cyclistes figurant parmi leurs préférées) aboient à notre passage. Armée de cailloux et d’un grand bâton, je n’ai (presque) même plus peur (euh... non, ça, c'est pas vrai !). Petite montée d’adrénaline quand l’un des canidés entreprend de s’approcher d’un peu plus près. « Fais gaffe, tu vas finir en steak » lui criai-je. Efficace.

3h45 du matin. Première barrière à l’entrée du village. Elle est levée. Nous éteignons les frontales. Il n’y a personne, ouf. Le vrai checkpoint gardé est un peu plus loin à la sortie du village. Les barrières sont abaissées, éclairées par un spot. J’espère que le tricycle passe bien en dessous car il n’y a pas la place sur les côtés. Petite seconde de doute vite passée. Juste le temps d’entendre un vague « héhé » de la part du militaire de faction probablement légèrement surpris dans son sommeil, nous accélérons dans la nuit avant de rallumer les frontales. C’était finalement d’une simplicité banale.

Pendant quelques minutes, je m’inquiète de savoir si le militaire a donné l’alerte. Aucun mouvement à l’horizon. Peut-être vaut-il mieux pour lui ne rien dire, il se ferait engueuler d’avoir laissé passer des cyclistes clandestins ? Nous pédalons jusqu’au petit jour, avant de nous cacher à nouveau derrière un talus. Aucune idée à quel point nous allons être recherchés (notre ego voudrait quand même que les autorités s’intéressent un peu à nous), mais le récit d’un hollandais qui s’est fait arrêter une dizaine de km après le checkpost nous incite à la prudence. Profil bas aujourd’hui et les quelques jours suivants. Nous passons la journée derrière un talus, avant de redécoller juste avant la nuit vers 19h.

Le ciel est dégagé, et la lune presque pleine éclaire la route devant nous. Pas besoin de frontale. Les montagnes surplombant la vallée sont enveloppées d’une lumière envoûtante. Nous roulons ainsi jusque vers 23h avant de chercher un endroit pour camper et nous cacher la journée suivante. Il fait moins 8°C au petit matin, petit avant-goût de ce qui nous attend... Heureusement, rapidement le soleil sort et réchauffe la tente. C’est un peu frustrant de rester là à attendre, mais ça permet de se reposer et d’écrire un peu. Nous avons décidé d’avancer ainsi jusqu’à Mazar. Ensuite, Inch Allah (même s’il vaudrait mieux invoquer d’autres dieux une fois quitté le pays ouïghour). On ne va pas non plus traverser tout le Tibet de nuit pour échapper aux autorités ! D’autant qu’on est encore loin du Tibet à proprement parler. Il nous reste 500km à parcourir, 5 grands cols à franchir et l’immense désert glaciel de l’Aksai Chin à traverser.

Route 219

2010-09-16T01:34:00.000-07:00

Ca y est, nous sommes officiellement sur la route du Tibet, route 219, nommément « Xinjiang – Tibet Highway », théoriquement interdite aux étrangers. C’est parait-il noté quelque part sur un panneau... en chinois probablement ! Il nous reste un gros 160km avant le 1er checkpoint. D'ici là, nous sommes semi-clandestins.

A la sortie de Yarkand, nous croisons un cycliste barcelonais qui a l’air bien dépité. Il n’a pas réussi à passer sur la route du Tibet : « Police, many problems ». Cela semble confirmer ce que nous anticipions d’après les infos glanées à droite et à gauche, la route est très surveillée par la police et l’armée après le checkpoint de Kudi, et probablement jusqu’à Mazar (à vos atlas : cherchez l’intersection entre la route 219 et une bifurcation sur la droite vers un col qui mène au Pakistan). Note positive : les amendes à payer en cas d’arrestation sur cette portion ne sont pas excessives, une trentaine d’euros environ, la principale sanction étant de devoir faire demi-tour. La barrière de la langue nous empêche d’en apprendre beaucoup plus.

Les paysages demeurent bien ternes en cette première journée sur la 219, plus ou moins du désert, quelques arbustes, et une immense raffinerie de pétrole pour tout arrière plan. Les montagnes au loin restent cachées dans un mélange de brume et de poussière. Ca fait envie, n’est-ce pas ? Heureusement, l’accueil chaleureux dans le petit village ouïgour de Pusa compense un peu. Nouilles aux légumes agrémentées de l’immuable morceau de mouton, probablement le dernier avant longtemps… du moins j’espère. Le contraire voudrait dire qu’on s’est fait refouler. Ce serait une double déception : ne pas accéder au Tibet, et pire surtout devoir se farcir encore du mouton. Terrible ! L'invitation à passer la nuit entre 4 murs alors qu'il pleuvine dehors est la bienvenue. Nous profitons d’une petite épicerie pour faire le plein de provisions (noodle soups et biscuits) dans ce qui devrait être le dernier village avant une grosse semaine.

Descente du Kudi La le lendemain

Le lendemain, nous décollons pour le col du Kudi La dans une petite bruine fine. Le goudron cède la place à la piste au bout de 20km, ça manquait ! Arrivée au col en fin d’après-midi. Il pleuvine toujours. La vue sur le K2 (fabuleuse à ce qu'il parait) est quelque peu bouchée par un épais brouillard, il fait 4°C, je suis transie de froid. Il est temps d’enfiler la doudoune sous la fabuleuse veste goretex (celle-là même qui fait qu’on est autant mouillé par la transpiration que par la pluie…). Montage de tente en 4ème vitesse. Un plat de soupe de nouilles réconfortant (car sans mouton) cuisiné au réchaud et un grand bol de thé chaud, puis dodo. Il faut se reposer pour être d’attaque à la veille du passage de nuit de notre 1er checkpoint. Parés pour l’aventure !

Tibet, c'est parti pour l'aventure

2010-09-15T00:38:00.000-07:00

Départ de Kashgar lundi 13 septembre en début d’après-midi après les emplettes de dernière minute. C’est parti pour 3 jours de route poussiéreuse en bordure du désert du Taklamakan. Le trafic est assez intense - faut dire qu’on a un peu perdu l’habitude de la circulation - et les paysages un peu moches. Bref, 270km pas bien agréables. Pas grand-chose d’autre à faire que rouler.

Heureusement, il y a 2-3 villages ouïgours sympas sur le chemin mais impossible d'y loger. Les seules rares villes avec hôtel sont des cités chinoises classiques.

Difficile de trouver un hébergement qui accepte les étrangers, et impossible de négocier les prix dans l’unique hôtel autorisé. A Yarkand (Sache), la police vient frapper à la porte de la chambre vers minuit et demi, juste pour dire bonjour semble-t-il. Ceux qui me connaissent un peu savent que j’ai rarement le réveil bien agréable, quand en plus j’ai eu une grosse journée et que je suis censée me lever tôt le lendemain… Je vous laisse imaginer mon humeur !

Karakoram, au pied du Muztagh Ata

2010-09-12T06:06:00.001-07:00

Au départ, nous devions seulement passer 3-4 jours à Kashgar, le temps de nous reposer un peu, mettre à jour le blog et faire une petite révision des vélos. Mais voilà, 2 colis qui tardent à arriver de France et nous voici coincés depuis ce qui semble être une éternité. Ce n'est pas que je n'aime pas Kashgar, mais je me lasse un peu de flemmarder (qui l'eut cru), il est temps de bouger. Direction la Karakoram (vous avez du investir dans un Atlas depuis le temps...) pour qqs jours de balade en terre kirghize jusqu'au lac Karakul, au pied du Muztagh Ata, histoire de changer d'air et de revoir un peu les montagnes. Et quel plaisir de retrouver aussi un menu kirghize. Les pâtes au choux, aux patates et au mouton me manquaient...

Pour d’éviter de se taper la route à vélo dans les 2 sens, on embarque dans une jeep ce qui je vous l'accorde est un peu tricher, d'autant que les 220km du retour sont principalement en descente... Le sommet du Muztagh Ata parait tout proche, une belle petite pente débonnaire comme dirait Pierre. Mouais, ça grimpe tout de même jusqu’à 7.534m.

Des familles Kirghizes s'installent là pour l’été avec leurs troupeaux et en profitent pour proposer des logements en yourtes aux touristes de passage.

Le lac Karakul et le massif du Gongur Shan (7719m) en arrière plan

Muztagh Ata

Retour sur Kashgar, route de la Karakoram

Parfois, il faut partager la route...

Bienvenue au pays de Mao

2010-09-05T04:15:00.000-07:00

Enfin quand je dis "bienvenue", ce n'est pas partout ni à tout instant. Nos 1ères rencontres nous font vite regretter le chaleureux accueil tadjik et les sourires afghans. Nous avons bien croisé un chinois accueillant : le douanier qui a rempli pour nous les cartes d'arrivée à la frontière et m'a demandé comment on dit "I love you" en français, en ajoutant que la France est un pays romantique... Le charme de l'uniforme (et du bonhomme) n'ayant pas fonctionné, je ne finirai pas mes jours à la frontière sino-kirghize.

Les rencontres avec les autorités semblent se produire de manière un peu trop récurrente à mon goût. J'essaie de ne pas y voir un signe pour la suite du périple.

La 2ème nuit en Chine, nous nous faisons dégager de l'hôtel par un policier certes souriant mais non moins inflexible, qui nous accompagne jusqu'à l'unique auberge autorisée aux étrangers. Nous nous étions déjà presque fait mettre à la porte la nuit précédente à 11h du soir par le proprio peut-être un peu soûl de l'unique guesthouse d'un village à qui nous faisions remarquer que l'étable dans laquelle il avait installé nos matelas ne valait pas vraiment les 100RMB (une douzaine d'euros) qu'il nous réclamait. Bonjour l'accueil !

Le lendemain alors que nous cherchons à accéder à internet pour la 1ère fois en plus d'1 mois, le proprio de l'unique "web café" de Wuqia nous demande de nous asseoir et d'attendre pendant qu'il passe un coup de fil. Chouette, il va trouver une solution, on va enfin pouvoir envoyer qqs nouvelles. En fait de solution, ce sont 3 policiers qui débarquent pour nous signifier que nous n'avons pas le droit d'être là ! L'internet est semble-t-il interdit aux étrangers... Du coup, à chaque fois qu'on aperçoit un uniforme au loin, on se demande si c'est pour nous ! A 10h du soir la nuit suivante, qq'un frappe à la porte de notre chambre d'hôtel. C'est encore la police qui veut savoir ce qu'on fabrique encore ici et veut s'assurer qu'on dégagera bien demain matin. Au moins, on ne se fait pas virer cette fois-ci.

En revanche, lorsque nous empruntons l'autoroute à vélo, personne ne nous dit rien... Les tracteurs peuvent bien rouler là, pourquoi pas les vélos !?!

Bref, je me sens comme une vraie hors-la-loi, c'est grisant !

La fraîcheur de l'accueil est compensé par la variété culinaire. Coup de bol c'est ramadan, les restos ouïghours sont fermés le midi, nous échappons donc un peu au mouton. Depuis la frontière, c'en est fini du régime patates à toutes les sauces (enfin quand je dis sauce... patates au mouton les jours fastes, patates au kéfir, patates au pain - rassi de préférence - et même patates aux macaronis...), elles sont avantageusement remplacées par du riz blanc qui s'accompagne fort bien de piment. Du coup, peu importe la sauce et la combinaison de légumes, pâtes, viande ou poisson en accompagnement, ça goûte juste le piment. On expérimente une bouteille de vin local (du désert de Gobi) "Champs d'Or" millésime 2005. 1er commentaire du spécialiste : "C'est un vin de pays chaud" (comme quoi, ça vaut le coup d'être spécialiste...). 1er commentaire de la non-spécialiste : "c'est un peu spécial, ça pique en bouche" (j'ai peut-être confondu avec la sauce du riz...). Je vous passe le commentaire de la québécoise. Conclusion unanime : pas terrible.

Brochettes de tofu au piment, ça change du riz...

Pates aux légumes et au piment, ça change encore du riz...

Voici pour les nouvelles depuis le pays de Mao. Décollage dans qqs jours pour une destination dont je tairai le nom sur un blog public histoire de m'éviter davantage d'ennuis avec les autorités locale (ça commence par "Ti" et ça finit par "bet"...). On n'attend pas la fête de l'Aïd (tant pis pour le mouton). Je continue de rouler avec Pierre et Céline. J'espère ne pas donner de nouvelles avant d'arriver à Kathmandou dans environ 2 mois, sinon ça voudrait dire qu'on s'est fait refouler...

Qqs photos de la route entre Sary Tash et Kashgar :

Pamirs, sur le toit du monde

2010-08-20T06:17:00.000-07:00

Message en cours de préparation...

Kargush Pass, descente de col...

2010-08-15T06:13:00.000-07:00

Message en cours de préparation...

A vélo dans le Wakhan Afghan. Mais où est donc la route ?!?

2010-08-12T06:06:00.000-07:00

On nous avait pourtant prévenu à Ishkashim : "bicycle, problem. Not possible”. Mais non voyons, à vélo, on passe partout. Enfin, presque…

Départ de Wazed à peine reposés de notre dernière grosse journée de marche de la veille. Nous atteignons le 1er gué au bout de 2h. Pierre et Ricky partent en reconnaissance, ça semble passer. On débarque les sacoches pour traverser. Céline s’engage à son tour, de l’eau jusqu’à la poitrine. Quant à moi, je me retrouve au bout de qqs secondes les pieds coincés dans 10 cm de boue, de l’eau jusqu’à la taille, un peu stressant. Après qqs aller-retours, toutes les affaires et vélos sont de l’autre côté.

Moi, je garde mon casque, on est jamais trop prudente !

Une fois de plus, heureusement que les gars sont là pour nous donner un coup de main.

Les gués se suivent et se ressemblent :

Au secours !

Aucune route goudronnée bien évidemment, et les pistes sont bien pourries. Qqs glissements de terrain ici ou là. Traversées de gués plus ou moins profonds, passages de caillasse, de sable et de boue ponctuent notre parcours, si bien que les distances parcourues quotidiennement sont bien faibles. Les chaînes grincent et les pignons couinent.

Glissement de terrain :

Un peu de caillasse :

Ho hisse !

....

A gauche je pose pour la photo, à droite j'avance comme je peux (ou bien l'inverse...)

Un peu de sable et de boue pour changer :

Du sable et de l'eau :

A nouveau de la caillasse :

De la caillasse plus de l'eau :

Ca grimpe pas mal par endroit :

Parfois, ça descend aussi :

A un moment, la route est carrément coupée par un pont en construction. Il y a bien une déviation mais qui fait faire un immense détour plus bas dans le lit de la rivière, y’en a marre de la caillasse et des gués. La traversée est un peu sport : il faut d’abord parcourir une bonne trentaine de mètres en équilibre sur 1 poutrelle de 40cm de large, suivi d’échelles et de petits ponts de bois au-dessus de la rivière, bonjour le vertige ! Des ouvriers afghans me donnent un coup de main pour faire traverser sacoches et tricycle.

Rester concentré il faut. Et ne pas regarder en bas !

Attendez-moi ! J'arrive !

Sauter ou ne pas sauter, telle est la question...

Lorsque nous nous arrêtons dans un village, nous sommes rapidement l’attraction, surtout devant les écoles.

Je vous avais dit que c'était super confortable !

Et tout comme au Tajikistan, lorsqu’il n’y a pas de guesthouse, les gens nous offre l’hospitalité le soir venu. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une telle invitation que nous avons l’honneur de goûter à ce que je nomme « fondue afghane ». Bah, on dirait pas comme ça, mais c’est un peu le même principe : pain trempé dans du fromage fondu. Je préfère ne pas connaître le détail du mélange « 3 fromages »…Mais bon (façon de parler), ça change du nan et kéfir. D’ailleurs, maintenant que j’y pense, ça fait longtemps qu’on a pas eu de mouton !

Le dernier jour, nous accélérons le rythme histoire de pouvoir passer la frontière et aller dormir côté tadjike (pour certaines, c’est l’appel d’une vraie bonne douche chaude, pour d’autres, c’est l’idée d’une bonne bière qui motive). Nous arrivons éreintés vers 16h15 à 500m de la douane quand une voiture s’arrête. C’est le responsable des passeports : « Border close 4 o’clock. Come back tomorrow ». Pas de chance. Il faut remonter la piste caillouteuse jusqu’à la guesthouse. Pour la bière, faudra encore patienter une journée de plus...

L'aigle impérial quelque peu déplumé.
La coopération germano-afghane a du plomb dans l'aile comme qui dirait...

Nan, kéfir et choy (trek dans le Pamir Afghan 3ème partie)

2010-08-05T05:39:00.000-07:00

Ce soir dans la tente, je repense aux qqs jours extraordinaires que je viens de vivre. J’ai bien du mal à trouver les mots pour exprimer mes émotions.

Deux jours que nous randonnons. C’est super beau, un peu sport par endroit quand il s’agit de traverser des gués, mais heureusement, les gars sont là pour nous donner un coup de main.

Pansement au scotch sur grosse ampoule

La carte russe au 100.000ème - notre seul guide pour trouver notre route - laisse deviner des pâturages. Au loin, nous apercevons de la fumée, puis qqs cabanes de bergers en pierre, 3-4 yourtes, des yaks, des chèvres et qqs chevaux. Il s’agit d’un village d’alpage Wakhi. Je m’approche, un enfant courre se cacher en pleurant. J’ignorais que je faisais peur à ce point (note pour un prochain voyage : penser à emporter peigne + miroir). Nous sommes invités à partager 2 grands bols de kéfir (fromage blanc au lait de chèvre caillé), du thé salé au beurre de yak (un avant-goût du Tibet) et du nan (sorte de pain rond et plat comme on en trouve dans toute l’Asie Centrale et en Inde). Nous offrons qqs biscuits. C’est parti pour une longue séance photos. C’est curieux, mais partout depuis qu’on est en Afghanistan, les gens nous demande de les photographier.

Pause thé

Choy et nan dans une yourte de bergers

Nos journées de marche sont ponctuées par ces rencontres. C’est tellement loin des images de l’Afghanistan véhiculées par les médias ! Même si les conversations sont limitées aux qqs mots de tadjik que nous avons appris (les 2 langues, tadjik et dari/farsi sont assez proches, et Ricky avec son manuel de conversation tadjike est devenu notre traducteur officiel), nous en apprenons un peu sur le mode de vie dans la région, qui n’est pas sans rappeler certains coins du Ladakh ou du Tibet.

Là, je joue la prof qui fait croire qu'elle sait s'orienter sur une carte...

Photo de famille (Anne et âne)

Caravane de yak

Les paysages sont superbes. Le dernier col enneigé laisse découvrir des vues magnifiques sur l’Hindu Kush. Le Pakistan est à qqs dizaines de km à peine à vol d’oiseau, qqs journée de marche par le col Broghil.

Moustiques voraces dans la montée du dernier col

Plus que qqs metres pour arriver au col... 4790m, presque l'altitude du Mont Blanc !

J’ai vraiment eu l’impression de vivre une expérience rare que peu d’étrangers ont l’occasion de vivre. Vu les difficultés administratives, l’accès compliqué, et la situation géopolitique de la région, le tourisme n’est pas prêt de se développer.

Quelques portraits de personnes rencontrées :

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Voir également l'album photo de Pierre : http://ppb.perso.sfr.fr/Voyage/index.html
et le récit de Ricky : Around Tajikistan in 60 days

C’est parti - Trek dans le Pamir Afghan 2ème partie

2010-08-03T02:15:00.000-07:00

Permis en poche, nous embarquons les vélos dans une jeep pour Wazed à une grosse centaine de kms. L’aventure la vraie va enfin pouvoir commencer.

Et y a pas intérêt à m'énerver !

Pause dans un village pour distribuer des affiches pour un candidat aux élections législatives à venir.

Mais voilà, le chauffeur décide de s’arrêter au bout d’une heure de route dans le village de Kadizeh. Nous pensons d’abord que c’est pour faire une pause déjeuner. Non, pas du tout. Nous sommes dans sa famille et il a la ferme intention de dormir ici. Inutile de râler, il ne changera pas d’avis. Autant profiter de cette invitation impromptue qui nous donne l’occasion de découvrir de l’intérieur la vie d’une famille afghane. Après tout, c’est quand même pour ça que je suis venue ici.

Nous sommes accueillis par les hommes de la maison qui nous offrent un thé, du pain et des abricots pendant que les femmes sont occupées à aller chercher de l’eau et préparer le repas… Puis Céline et moi sommes invitées par la maitresse de maison à visiter le quartier des femmes (en bref la cuisine !). C’est très sombre, et plutôt minimaliste : un four en terre pour cuire le pain et une grosse marmite d’eau pour le riz. Au-dessus, une aération dans le plafond laisse passer l’air histoire de ne pas s’asphyxier avec la fumée du feu. Dans un coin, sur le sol en terre battue, qqs grands sacs de farine et de riz marqués « World Fund ». Dans un seau en métal, on devine un truc blanc qui ressemble plus ou moins à du yaourt. Sans doute du kéfir. Le menu du soir est tout choisi…

Video a venir

Il y a plusieurs pièces autour de la cuisine. C’est là que vivent les femmes de la maison lorsqu’elles ne sont pas occupées aux travaux des champs. Elles partagent l’espace avec une ribambelle de gamins. C’est parti pour une séance de photos.

Défense de rigoler !
(et encore, je ne mets pas en ligne la photo avec les essais de chapeau traditionnel)

Nous décollons tôt le lendemain. La route est au mieux une simple piste. Elle disparait régulièrement sous des coulées de boue, du sable ou des glissements terrain. Elle est parfois totalement coupée par des rivières qui ont tout emporté, ça promet pour le retour à vélo.

Photos a venir

Nous arrivons à la nuit tombée. Une bonne nuit de sommeil, nous préparons les sacs à dos, c'est parti pour 4 jours de trek.

La suite au prochain épisode...

Salam Afghanistan - Trek dans le Pamir Afghan 1ère partie

2010-08-01T22:02:00.000-07:00

Préambule à destination de maman, de la famille et des amis inutilement inquiets :

N’allez pas croire que je suis une totale inconsciente. Même si la région dans laquelle je vais me promener appartient administrativement à l’Afghanistan, il n’y a qu’à jeter un rapide coup d’œil à une carte pour voir qu’effectivement, le Wakhan est à part. Il est à part géographiquement, politiquement, culturellement.

La religion dominante est celle des Ismaéliens, musulmans modérés adeptes de l’Aga Khan. En plus des 12.000 Wakhis qui vivent dans la région, il y a un gros millier de nomades Kirghizes. Les Talibans n’ont jamais vraiment mis les pieds par ici. La région est resté pour le moment à l’écart des troubles qui agitent le reste du pays, et survit grâce aux subsides de l’Aga Khan et de qqs ONG, et grâce à un tourisme embryonnaire. La présence de visiteurs étrangers est trop rare et précieuse pour qu’on soit embêtés. Au programme donc : une grosse dizaine de jours de trek et de vélo dans le couloir de Wakhan et le Pamir afghan, bande de terre d’une trentaine de km de large et 300km de long bordant les hauts sommets de l’Hindu Kush, autrefois zone tampon entre les empires britannique et russe, aujourd’hui enclavée entre Tajikistan, Pakistan et Chine. C’est par cette ancienne branche active de la route de la soie qu’est passé Marco Polo au 13ème siècle. C’est par là que notre petite équipe informelle (Pierre, Ricky, Céline et moi) allons passer.

L’obtention du visa à Khorog n’est qu’une formalité, la nana du consulat est très sympa, on nous offre même le thé. La partie la plus compliquée de la procédure consiste à trouver la banque pour régler les 50$, dont le guichet se trouve caché dans un bureau sous les tribunes d’un stade. Le passage de la frontière à Ishkashim – un simple pont au-dessus de la rivière Panj – se fait sans souci, si ce n’est que les douaniers tajiks nous font patienter une bonne heure sous la pluie. Quelle idée de vouloir traverser à l’heure de la sieste du chef ! Les sacoches sont vaguement fouillées, les passeports tamponnés. Ca y est, après en avoir rêvé des jours durant en longeant cette frontière qui nous a fait tant fantasmer, nous sommes enfin en Afghanistan. C’est parti pour 5 km de montée dans la caillasse et la gadoue, un petit avant-goût de ce qui nous attend par la suite.

Depart sous la pluie

Caillasse et 1er petit gué

Nous traversons 2 petits villages. L’ambiance tranche avec le Tajikistan. On perçoit tout de suite que le niveau de vie n’est pas le même de ce côté-ci de la frontière, et que les visiteurs étrangers ne sont pas légion. Les enfants semblent intimidés, certains se cachent à notre passage.

La petite ville de Sultan Ishkashim est également bien différente de sa voisine tadjike. Les rares femmes présentes sont cachées sous une burka alors qu’elles ne portent qu’un simple foulard dans les villages. D’ailleurs, elles lèvent leur burka à peine sorties du centre ville. Mais bon, ça fait bizarre de voir ces fantômes bleus. Tous les commerces sont tenus par des hommes, majoritairement en tenue traditionnelle. Cela dit Céline et moi ne nous sentons pas mal à l’aise, il n’y a aucun regard pesant ou malsain. Nous pouvons sans soucis nous promener seules et bavarder avec les marchands et les gens qui viennent nous dire bonjour dans la rue.

Les seuls barbus de la ville

Paradoxalement, le bazar est mieux achalandé que celui de l’Ishkashim tadjike : miel d’Iran, biscuits et sodas du Pakistan, fruits de la vallée, tissus, vêtements.

Le premier soir, nous dînons dans l’unique restaurant de la ville, au son d’un soap turque mal doublé en farsi. Le 2ème soir, nous mangeons une assiette de frites dans une gargote en compagnie de chauffeurs qui parlent aussi bien anglais que nous farsi… et s’amusent étonnamment à nous photographier au téléphone portable. Franche partie de rigolade.

Pas de commentaire sur le look SVP !

L’obtention des indispensables permis pour aller dans le Wakhan n’est pas une mince affaire, d’autant que nous arrivons un jeudi soir et que le vendredi, tout est fermé. Premier bureau, Tourism Ministry Office. Pas moins de 7 personnes s’occupent de transcrire en farsi nos noms dans un grand cahier, puis de les recopier dans un autre registre et d’y coller nos photos pendant que nous remplissons nos cartes d’enregistrement. Passage par le bureau du Gouverneur pour faire signer une lettre d’invitation. S’ensuit une longue conversation dans le bâtiment de la police. Nous n’avons pas de guide pour nous accompagner, cela ne semble pas habituel. Après une bonne demi-heure de discussion agitée entre le jeune qui nous sert d’intermédiaire et deux types du commissariat, nous allons voir le chef de la police qui semble dire « laissez-les passer tranquilles, ce sont des touristes, ils viennent dépenser leur argent ici, laissez de côté vos querelles de personnes » (c’est du moins ce que nous comprenons). Puis il nous faut passer voir le grand chef de la région, Voidkhone, qui doit donner son aval. Tel qu’on nous l’avait décrit au Tajikistan, je l’imaginais grand mafieux entouré de ses gardes du corps. Il s’agit en fait du chef de l’armée locale, un ancien seigneur de guerre qui s'est battu contre les Russes dans les années 80 et contrôle aujourd'hui la région (y compris les traffics - drogue et armes transitent alégrement par le Wakhan). Lorsque nous le croisons en ville, il est juste accompagné de son second, souriant, qui baragouine un peu l’anglais, et d’un garde armé. On nous offre le thé (oui je sais, c’est récurrent). Ca y est, nous pouvons partir. Direction Wazed, petit village le long de la rivière Wakhan, au pied du « Big Pamir ».

1ers tours de pédales, 1er col, 1ères rencontres, 1ère arrestation…

2010-07-26T06:57:00.000-07:00

Départ de Dushanbe dans la chaleur intense, impossible de rouler entre 11h et 16h. Ajoutez à cela le manque d’entraînement, des pistes bien pourries, des ponts cassés, des glissements de terrain, un col à 3250m, de nombreuses pauses pour admirer le paysage ou prendre des photos, et des intestins qui ont décidé de prendre qqs libertés, les premières étapes ne sont pas bien longues. 12 jours pour ralier Khorog à seulement 550km… A ce rythme, ce n’est pas 6 mois qu’il va me falloir pour couvrir l’itinéraire mais probablement 12 !

Je roule pour le moment en fort bonne compagnie : Pierre avec qui j’ai déjà voyagé l’été dernier, Céline une québécoise sympatoch qui est sur un itinéraire similaire, et Ricky un néo-zélandais non mois sympatoch.

Deuxième soir dans la petite ville de Faizabad, je fais une rencontre nettement moins sympathique. Les intestins animés par de brusques spasmes, je décide de quitter le resto pour rentrer à l’hôtel. Il est 9h du soir et il fait nuit noire. Je passe devant 3 jeunes gars assis sur un banc, l’un d’eux me siffle et me parle en russe, je les ignore. Il se lève et me suit. J’accélère le pas. Il m’attrape le bras. Encore un jeune con qui veut emmerder le monde me dis-je (la suite me prouvera que finalement, je n’avais pas tort !), je me dégage. Il me sort alors une carte : « police, police ». Et merde ! Pas d’autre choix que de le suivre, encadrée par ses 2 acolytes. Je sors mon tel portable pour envoyer ostensiblement un message aux autres restés au resto, histoire de montrer que je ne suis pas toute seule. Je me retrouve dans une pièce avec un bureau, qqs chaises et un vieil ordinateur.
« Document, passeport ».
Les 3 analphabètes se passent mon passeport qu’ils tentent de déchiffrer.
« Noma ? »
« Anne DUSSERT, c’est écrit en gros, lisez-donc dans le bon sens bande de *** ».
Ils rigolent et me posent des tas de questions auxquelles je ne comprends strictement rien, et examinent le contenu de mon sac. Je surveille qu’ils ne mettent rien dans leur poche au passage (le petit couteau multifonction est pourtant bien tentant…). Mon porte-feuille passe discrètement sous la table qqs secondes, je me rendrai compte plus tard qu’il manque 50 somonis (une dizaine d’euros). Au bout d’une quinzaine de minutes, un jeune parlant anglais arrive dans le bureau et me sert de traducteur. Je lui fais part de mon mécontentement et lui demande de m’expliquer ce qu’ils veulent. « You want money? That’s corruption! ». Tout mes papiers sont en ordre, rien à me reprocher. « Tout ça donne une bien mauvaise image du Tajikistan, blablabla, démocratie blablabla, si vous voulez des touristes qui apportent des devises blablabla… ».
Ca les fait bien marrer. « Ok, you go, you go ».
Alors que je sors du bâtiment, celui qui se fait passer pour le chef me dit qu’il faut que je passe au secrétariat pour payer la taxe et me faire enregistrer. « Yeah, right ! See you tomorrow !!! ».

J’ai le privilège d’être raccompagnée jusqu’à l’hôtel par le jeune traducteur qui interpelle un copain à lui pour nous tenir compagnie. “How old are you ? Very beautiful”. Je marche bien au milieu de la rue histoire de profiter de l’éclairage public et éviter la contre-allée trop sombre à mon goût. Arrivés devant l’entrée de l’hôtel, ils font mine de vouloir rentrer avec moi. Euh… je crois qu’il doit y avoir méprise, je n’ai pas l’intention de vous inviter à partager ma chambre ! Ils n’insistent pas. L’anecdote reste racontable.

A part pour cette malencontreuse rencontre, les Tajiks sont adorables. Toujours souriants, prêts à nous aider. Dès les 1ers kms, nous sommes invités à partager une pastèque ou à bavarder autour d’une tasse de thé. Les enfants viennent nous offrir des fruits (c’est la pleine saison des abricots, des cerises et des mures). La barrière de la langue est frustrante, mais les sourires et les gestes sont universels. On pourrait s’arrêter boire le thé toute la journée. Déjà qu’on avance pas bien vite…

Le soir venu, s’il n’y a pas d’hôtel, il y a toujours une famille qui nous invite à passer la nuit et partager un repas. C’est la première fois en voyage à vélo que je vois un tel sens de l’hospitalité. Les rapports avec les gens ne sont pas basés sur l’argent contrairement à d’autres pays plus touristiques, c’est un vrai plaisir d’échanger simplement.

Les paysages à la sortie de Dushanbe ne sont pas spectaculaires, mais on passe rapidement par de magnifiques gorges. La montée au 1er col rappelle les cols de chez nous avec les alpages et qqs sommets enneigés en arrière plan. Il y a très de circulation car la route est coupée à cause d’un pont en réparation, mais ça passe à vélo. Puis on atteint la rivière Panj qui marque la frontière afghane que l’on longe sur 250km. Enfin un peu de goudron par endroit. Qqs carcasses de tanks renversés, vestiges de la guerre. Ca fait bizarre. Nous sommes sur une vraie route, dans un pays certes moins développé que chez nous mais où les gens ont l’eau courante, l’électricité, des téléphones portables, et pas mal de confort. Juste en face, à qqs dizaines de mètres, des villages totalement isolés (aucune route ne les relient au reste de l’Afghanistan), des maisons en banco. Les gens qui nous saluent circulent à pieds ou à dos d’ânes. Il suffirait de quelques brasses pour aller boire le thé de l’autre côté (bon, il y a quand même un sacré courant !). C’est à fois si proche et si éloigné. Côté tajik, on aperçoit ce qui a dû être une tranchée pendant la guerre, avec des mini-tours faisant face à la rivière. La présence militaire est encore palpable. On se demande bien comment le conflit a pu s’étendre jusqu’ici. Derrière les villages afghans, il n’y a qu’une chaîne de montagne les coupant du reste du pays. Au bord de la rivière, un mince chemin à flanc de montagne s’efface par endroit au milieu d’éboulis.

Nous atteignons enfin Khorog, petite ville frontière à 2000m d’altitude. Il fait moins chaud. Je profite du confort d’une guesthouse agréable. Douche, repos, mécanique vélo, internet. Je repars demain direction Ishkashim, visa en poche pour aller trekker une dizaine de jours dans le couloir de Wakhan. Ensuite, retour sur le vélo direction les Pamirs puis le sud du Kirghizstan, passage obligé pour atteindre la Chine. Pas d’internet avant d’atteindre Kashgar en Chine, probablement fin août. Pas de nouvelles d’ici là donc.

Portez-vous bien.
Anne

Qqs photos :

1er col

Passage du pont en construction

Vestiges de la guerre

Villages afghans

Rivière Panj

Pour filtrer l'eau, chacun sa technique...

Bourse SPB de l'Aventure

2010-06-17T09:24:00.000-07:00

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Je viens de recevoir une réponse positive du jury des Bourses SPB de l'Aventure. Je suis vraiment heureuse, et fière. Cela va me donner un énorme coup de pouce pour la réalisation de ce projet. Un grand merci à la Guilde Européenne du Raid et à SPB.

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T'as pas peur ?

2010-06-14T12:30:00.000-07:00

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Une collègue étonnée semble-t-il par mon apparente inconscience m'a demandé tout à l'heure : "Mais, tu n'as pas peur ?". Question ô combien récurrente, à laquelle je fais invariablement la même réponse : "Peur de quoi ?".

Suite de l'article à venir

New Adventure

2010-05-30T12:25:00.000-07:00

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ICE m'a proposé de tester un de leurs nouveaux tricycles pour mon aventure himalayenne. Après mûre réflexion, j'ai finalement décidé d'accepter et d'opter pour un Adventure FS avec suspension avant et qqs améliorations par rapport au QNT.

Reçu la semaine dernière et monté pendant le week-end. Il est vraiment magnifique. La qualité de construction est superbe. Pas encore eu le temps de rédiger un compte-rendu, mais les 1ères impressions sont vraiment positives, je ne regrette pas mon choix.

Nouveaux modèles de trikes ICE

2010-01-25T12:12:00.000-08:00

ICe vient de sortir ces nouveaux modèles qui étaient très attendus :

le Sprint (qui rappelle le QNT)

l' Adventure (assise plus haute)

et le Vortex en roues de 26" ou 700 (sans suspension).

Tout le monde a hâte de tester la nouvelle suspension avant ! Leur nouveau site est vraiment cool, et il y a qqs photos de mon périple dans la gallerie.

Je leur ai envoyé un mail, j'attends qqs réponses pour savoir s'il est pertinent de procéder à des "upgrades" voire de passer à un nouveau modèle. Je vous tiendrai bien entendu au courant.

Quelques vidéos

2009-11-29T03:31:00.000-08:00

Maintenant que j'ai enfin appris à convertir les vidéos en .flv et que je sais insérer un clip, voici qqs vidéos. Qui a dit qu'un tricycle n'était pas fait pour rouler sur pistes ? En 2 roues, je me serais pris une bonne dizaine de gamelles !

Piste sur la route du Pangong Tso :

Traversée d'un gros gué sur la route du Pangong Tso :

Camion dans les Morey Plains (montage à partir d'images fixes) :

Traversée de gué dans les gorges avant d'arriver à Pang :

Descente du Baralacha La :

Les limites du tricycle à mon avis :

- piste en dévers
- montée raide sur terrain glissant (avoir du poids à l'arrière sur le porte-bagage aide pour la traction, mais trop de poids finit par empêcher de grimper, à moins de s'appeler Jeannie Longo !!!).

Egalement moins pratique dans les transports en commun, et plus compliqué à caser sur le toit d'une jeep qu'un simple vélo en cas de besoin. Mais les avantages nombreux compensent largement !

Album photo

2009-11-25T11:50:00.000-08:00

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Pierre a mis en ligne qqs albums photos de cet été au Ladakh :

- Keylong - Tso Moriri

- Festival de Korzok Gustor et ascension du Mentok

- De Tso Moriri à Leh

- Pangong Tso et Nubra Valley via le Wari La

- trek de la Markha

ICE a également mis en ligne des photos sur Flickr (principalement avec le tricycle) :

(cliquez sur le diaporama si vous voulez voir les photos dans Flickr)

Dry day today ! Quoi ? Encore ?!?

2009-08-22T05:23:00.000-07:00

De l'anglais "dry" (= sec) et "day" (= jour). Jour sec. Ca ne veut pas dire qu'il ne pleut pas, ni qu'il y a coupure d'eau en ville. Non, ça veut dire, jour sans alcool, ce qui implique pas de bière pour nous.

Les raisons peuvent en être multiples, le plus souvent énigmatiques au touriste profane. Ce peut être pour cause de grève, de fête religieuse, de calendrier lunaire etc. Cela se produit en général 3 ou 4 fois par mois, évidemment de préférence lorsque nous sommes de passage de à Leh histoire de nous contrarier un peu ! Parfois, c'est dry day à 19h quand nous voulons commander au restaurant, mais ce n'est plus dry day à 19h 30 quand la table d'à côté passe sa commande...

Mais cette fois-ci, à notre retour de trek, c'est non pas un dry day mais quatre ! Nos derniers apéros sur place seront donc jus de pomme et lassi...

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Le responsable ? Sa Sainteté le Dalai Lama en visite à Leh... Je ne vous dis pas ce que je pense du bouddhisme tibétain ;-)
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Markha Valley Trek

2009-08-21T05:14:00.000-07:00

Armés du bouquin de JL Taillefer (Ladakh Zanskar - Guide pratique), des cartes Olizanne et de nos chaussures de rando, nous nous lançons à pieds cette fois-ci.

Je voulais au départ faire le trek Padum-Lamayuru, mais faute de temps (il ne reste que 8 jrs), nous optons finalement pour la Markha qui est facile à organiser en autonomie. Les nombreux villages et tea-tents sur le parcours permettent de ne pas avoir à s'encombrer de gros sacs à dos et provisions pour 7 jrs !

Suivant les conseils de JL Taillefer, nous décalons les étapes afin d'éviter de se retrouver avec les hordes de touristes se trimballant avec tout le barda du parfait colonial (faut voir les colonnes de mules chargées de sacs, tentes, tables, chaises, réchauds etc). Excellente idée en effet. Nous croiserons des groupes seulement les 1er et derniers jours lors du passage des 2 cols encadrant la Markha, et qqs trekkeurs indépendants comme nous dans les homestays. Les paysages sont très chouettes, surtout entre les villages de Markha et le dernier col (Konmaru La).

Cliquez ici pour voir l'album photo "trek de la Markha"

Pangong Tso - Wari La - Nubra Valley

2009-08-13T22:00:00.000-07:00

"Tout peut attendre, mieux vaut être en retard"... Belle devise que nous avons bien involontairement fini par faire nôtre ! Après 3 jours passés à attendre les permis, nous décollons enfin de Leh. C'est Manzoor (patron de l'agence Virgo à qui nous adressons un grand merci) qui nous déposera les permis en route avant Karu, meilleur compromis trouvé afin d'éviter une journée de plus d'attente. J'ai mis à profit ce repos forcé pour aller voir le médecin du coin car je traîne une belle crève depuis plus d'une semaine. Diagnostique en 3 minutes chrono : "You cough a lot, antibiotics". Mouais... Bon en même temps pour moins de 3 euros tout compris (sirop, paracétamol et antibio), on ne peut pas trop lui en vouloir !

Choglamsar, Shey, Thiksey, Stakna, Karu. Je commence à connaître la route par coeur. Et dans le sens de la descente, ça parait immédiatement plus agréable. Manzoor nous rattrape peu après Thiksey avec les précieux sésames. Personne ne nous arrête au 1er checkpost. Nous commençons à grimper doucement le 1er gros col du parcours (Chang La 5360m). Bivouac à 4000m d'altitude.

Le lendemain, je tousse encore et surtout me sens totalement "flagadatte" (orth???). Au bout de 2h à avancer comme une tortue, à peine 200m gravis, il en reste plus de 1000, je jette l'éponge un peu découragée et me résous pour la 1ère fois à monter dans un camion. Sentiment d'échec accentué par la longue attente d'un véhicule qui veuille bien embarquer vélo plus pilote. Après plus de 2h (ça laisse bien le temps de cogiter), j'aperçois Pierre qui redescend pour venir aux nouvelles. Au même moment, un camion de police accepte enfin de s'arrêter. Nous grimpons tous les deux, moi à l'avant dans la cabine, Pierre à l'arrière avec les vélos au milieu de la ferraille. La route est sacrément impressionnante vue de haut. Le précipice semble toujours bien proche. A un moment, on voit arriver en face un autre camion transportant une carcasse de ce qui semble avoir été par le passé - avant de fort probablement se fracasser dans un ravin - un véhicule militaire. "Ah, single lane road" dit le chauffeur en riant et en montrant l'épave écrabouillée. Marche arrière dans le sens de la descente à la recherche d'un endroit plus large pour pouvoir se croiser, les roues mordant le bas-côté puis à cheval dans le vide. Non, je n'ai décidément pas du tout le même sens de l'humour. Ce serait dommage de finir le voyage ici de façon si peu honorifique ! Après 20 bonnes minutes de manœuvres dans un sens et dans l'autre, on repart vers le col. Ouf !

On atteint enfin le Chang La ! 5360m d'après le panneau indien, 5380m d'après le GPS. Qui a raison ? Casse-croute rapide au sommet, on décharge les vélos. La descente est difficile, j'ai l'impression d'avoir des courbatures partout. Les 35km jusqu'à Tangste me semblent bien longs. On se pose dans la 1ère guesthouse, et je me glisse directement sous plusieurs épaisseurs de couvertures. Ca promet pour la suite !

Je me sens heureusement sensiblement mieux au réveil. On prévoit une étape courte pour se reposer un peu (une quarantaine de km, +/- 400m de dénivelé), étape tout de même ponctuée par qqs traversées de gués, dont un vraiment important avec de l'eau jusqu'au genou et un fort courant qui impose de tout décharger et transporter à la main. C'est Pierre qui se charge de tout transporter, une vraie perle ! L'arrivée sur le Pangong Tso est absolument magique.

Les paysages sont superbes :

On décide de poursuivre un peu le long du lac jusqu'au village de Spangmik qui marque la fin de la zone autorisée. Impossible d'aller plus loin. La lumière est splendide. Et dire que si tout va bien, dans un peu plus d'un an, je devrai être à l'autre bout de ce lac, à une centaine de kms à vol d'oiseau, côté Tibet (mais à plusieurs milliers de kms par la route !). Il va sans dire que notre avancée est ponctuée par de nombreux passages de gués...

Retour à Tangste le lendemain après une nuit bien courte et agitée, passée en partie aux toilettes "in the open" à rejeter sirop, paracétamol et antibios. No comment ! Heureusement l'étape est courte et plutôt légèrement en descente. La traversée du gué à une heure moins tardive que la veille est plus aisée, même si plusieurs 4x4 se retrouvent coincés au milieu de la rivière.

Reste à regrimper le Chang La dans l'autre sens. J'ai repris du poil de la bête, et Pierre me prend une sacoche histoire d'équilibrer un peu les forces à la montée. Le goudron cède vite la place à la piste, avec qqs raidillons sérieux. On arrive au sommet, sans l'aide de camion cette fois-ci, mais bien tard (presque 18h). Juste le temps d'avaler un thé chaud offert par les militaires qui entretiennent le col et d'enfiler tous nos habits chauds, c'est parti pour la descente. La nuit tombe vite après 19h, nous optons donc pour le bivouac au même endroit qu'à l'aller avant qu'il ne fasse trop noir.

Nous ne sommes pas en retard sur le planning, cela nous laissera 2 jours pour le Wari La. Il s'agit d'un col peu emprunté menant à la Nubra Valley depuis le village de Taktok, mais difficile de trouver des infos précises sur son altitude, la longueur de l'ascension ou le dénivelé. On verra bien, mais c'est a priori le col le plus sérieux du circuit. Nous prévoyons une 1ère étape courte en guise de jour de repos avant l'ascension du col proprement dite. Pause au monastère de Taktok pour récupérer nos permis pour la Nubra (déposés pour nous par Laurent, un français rencontré à Leh l'été dernier et qui séjourne au Ladakh plusieurs mois par an). Nous roulons finalement tout de même plus de 4h (sur du bon goudron !) pour aller bivouaquer à 4650m (pas loin de 1000m de dénivelé !), spot parfait sur un petit plateau surplombant la vallée, avec une petite rivière pour la douche et les provisions d'eau. On aperçoit juste au-dessus le col qui semble vraiment proche vu d'ici, et les grands lacets de la route de demain.

Euh, mais c'est plus du goudron là !?!

Départ matinal pour gravir les 700m de la journée. Objectif : atteindre le col avant midi. L'inclinaison de la pente et l'état de la route en décident autrement. Je suis forcée de descendre et pousser à plusieurs reprises, parfois sur plus de 100m. La fin est vraiment difficile. J'arrive finalement au sommet vers 14h, fatiguée mais vraiment satisfaite.

....Youhoo, Wari La me voilà !

Une immense descente nous attend : 2200m de dénivelé sur 60km, ponctuée d'inéluctables traversées de gués et de belles petites remontées le long de la rivière Shyok.

Dans le village de Kalsar, à l'entrée de la Nubra Valley, nous sommes accueillis comme d'habitude par une dizaine de curieux. Certains s'amusent du son du klaxon pendant que d'autres cherchent à comprendre la mécanique du tricycle. "gears" (= vitesses), "steering" (= direction), "brake" (= frein) ponctuent les longues phrases en ladakhi. La conclusion est invariablement la même : "First time I see this cycle, very good". Pas de chance pour nous le soir, il n'y a plus une seule bouteille de bière disponible dans tout le village. Après les multiples "dry days" de Leh, nous serons encore privés d'un apéro pourtant bien mérité.

Petite visite de la vallée le lendemain. Nous tentons de voir jusqu'où il est possible de remonter en direction du Pakistan. La réponse vient vite : pas très loin ! Un pont à la sortie de Hunder gardé par plusieurs militaires armés qui n'ont pas l'air de plaisanter, et un panneau "Cautious, no visitors allowed beyond this point" nous dissuadent de tenter de passer.

Pause dans le sable. Au fond à droite, la vallée de la Nubra remonte jusqu'au glacier de Siachen à la frontière Pakistanaise, plus haut terrain d'affrontement au monde. A gauche, la Shyok descend sur les plaines du Pakistan.

Il est temps de rentrer sur Leh. Nous décidons de nous accorder 2 jours pour couvrir les 120km et 2200m de dénivelé qui restent à parcourir. Dans la montée du Khardung La, dernier col de la série, un 4x4 de touristes indiens arrivant en sens inverse s'arrête : "Two French people coming this way. Cycles same same like yours but a bit different. Two wheels.". Hum, nous avons hâte de rencontrer ces 2 français qui roulent en vélo couché sur les routes du Ladakh. Dans la Nubra Valley, ils vont vraiment trouver que les français ont des vélos bizarres.

Bivouac vers 4300m au bord d'une rivière au-dessus de Khardung village. Au petit matin en sortant la tête de la tente, quelle n'est pas notre surprise lorsque nous apercevons, à une centaine de mètres à peine, un loup. Pas le temps de sortir l'appareil photo, il est déjà loin dans la montagne. C'est la 2ème fois du voyage que nous en voyons (1ère fois du côté de Sarchu, en bas du Baralacha La). Assez surprenant si près de routes somme toute plutôt passantes, et à qqs kms des habitations.

Nous rencontrons enfin nos compatriotes au check-post de North Pullu dans la montée du col, c'est là qu'ils ont bivouaqué, vers 4600m. Il s'agit de Nathalie et Michel (http://migrationsenbent.fr). On échange un peu sur le vélo, sur le voyage. Ils sont sur la route pour 8 mois, arrivent du Kazakhstan, via les Pamirs et la Karakorum, et continuent ensuite vers le Népal. Ils ont un sacré physique et grimpent autour de 7-8 km/h avec leurs vélos chargés là où je suis plutôt à 4-5 km/h... Pour rouler en 2 roues couché sur les routes du Ladakh, faut avoir un sacré physique ! Pour les autres, comme moi, il reste le tricycle...

Nous repartons dans le sens de la montée. Les derniers kms du col me semblent d'une étonnante facilité (il faut dire que Pierre continue de porter une de mes deux sacoches dans les montées). Rien à voir avec le Wari La ou le Chang La. C'est nettement plus facile. Traditionnelle pause photo au sommet sous le panneau "highest motorable road in the world", cette fois-ci avec les vélos chargés. Un thé chaud et un carré de Lindt noir amandes, et c'est parti pour 40km de descente non-stop jusqu'à Leh (dont 30 de bon goudron), un vrai régal ! Belle récompense de tous nos efforts de ces jours derniers !

Khardung La,

2009-08-01T20:44:00.000-07:00

Col carrossable le plus haut du monde (5606m)...

... C'est du moins ce que disent les Indiens, et ce qu'on peut lire sur le panneau au sommet, même si le GPS semble démentir en étant moins optimiste (5360m "seulement"). Tout de même une bien belle montée : 1850m de dénivelé sur une quarantaine de km.

Départ 6h30 pour la tortue que je suis, 8h30 pour Pierre qui me rattrape au bout de 25 km au niveau du checkpoint de South Pullu. Pas de permi ? Non, on pensait qu'il n'y en avait pas besoin pour monter juste au Khardung. Passeport ? Oups, ils sont restés à Leh... On est mal barrés ! Après 1h de palabres avec le policier Sikh de service, et qqs essais du tricycle, on finit par le convaincre de nous laisser passer.

Une bonne assiette de noodle soup et 1h de plus de pause à bavarder avec les 6 autres cyclos qui tentent la montée ce jour, nous voilà repartis. Le goudron s'arrête au bout de qqs kms. Un convoi d'une trentaine de camions militaires nous offre une pause forcée sur le bord de la route, pas dans le meilleur des cadres possibles (dans la poussière et à la hauteur des pots d'échappement). La route se dégrade pas mal, mais le tricycle passe finalement fort bien même si ça patine un peu par endroit. La traversée de qqs gués me rafraichit le popotin...

On atteint finalement le sommet dans l'après midi. Traditionnelle photo devant le panneau "Highest Motorable Pass - 5606m". Un bon thé pour se réchauffer. Puis c'est reparti pour une super descente de 40km, génial (même si les qqs 1ers km relèvent du VTT) ! Pause pour récupérer les cartes laissées en "deposit" à notre ami policier Sikh qui en profite pour s'amuser encore un peu avec le tricycle.

On arrive à Leh en toute fin de journée, bien fatigués mais contents d'avoir relever le challenge haut la main.

Vallée de l'Indus

2009-07-29T10:25:00.000-07:00

Dès le lendemain matin, c'est reparti à vélo. Direction Leh via la vallée de l'Indus. Nous préférons embarquer nos montures à l'arrière d'une jeep histoire d'éviter les 20 premiers kms de caillasse pure à la sortie de Korzok que nous avons déjà subis à l'aller.

Puis nous enchaînons 2 étapes de 69 et 104 km, jusqu'à Leh sur du bon goudron bien heureusement. C'est reposant !

Le seul vrai col du parcours (4900m) se grimpe facilement, acclimatés à l'altitude que nous sommes, puis commence la lente descente le long de l'Indus, ponctuée tout de même par qqs belles montées.

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Arrivée à Leh, retour à la civilisation et à la pollution...

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Mentok - Objectif 6000m

2009-07-27T10:24:00.000-07:00

Un des objectifs du voyage étant l'ascension du Mentok, un 6000m accessible depuis Korzok au bord du Tso Moriri, nous allons enfin pouvoir nous servir du barda que nous trimballons depuis le départ et qui encombre nos sacoches (piolet, crampons, baudrier, plus la corde et les broches à glace pour Pierre). C'est parti pour 2 jours d'aventure. Bivouac à 5300m, terrain de jeu des bergers nomades qui y promènent leurs troupeaux. Certain qu'ils pourraient grimper sans problème à 6000m acclimatés qu'ils sont. C'est une autre affaire pour moi... Départ matinal (3h) pour l'ascension. Nous atteignons les 6017m du col vers 7h. Mini casse-croute avant de redescendre faire une sieste méritée à la tente. Retour Korzok pour un dal bat (riz-lentilles) reconstituant.

Tso Khar - Tso Moriri

2009-07-25T20:42:00.000-07:00

Permis en poche, nous reprenons la direction du Tso Khar. Réveil 3h du matin pour aller prendre le bus de Keylong de 4h30. Nous traversons la ville de nuit, à pieds, armés de cailloux, prêts à nous défendre contre une hypothétique attaque de chiens qui ne se produira évidemment jamais. A peine qqs aboiements bien peu menaçants d'un ou deux individus défendant leur carré de décharge à notre approche, et calmés d'un semblant de main levée faisant mine de vouloir jeter un des projectiles sus-nommés.

6h de bus et 2h de marche plus tard, nous voici de retour à la dabha où nous récupérons les vélos. La pause à Leh nous aura fait perdre 2 jours, mais nous aura aussi requinqués à coup de lasagnes, poulet tandori - frites - salade, et banana pancakes ! C'est donc en grande forme, malgré la nuit bien courte à mon goût, que nous enfourchons nos montures pour de nouvelles aventures.

Les 1ers kms de goudron après le Tso Khar sont bien vite avalés, mais la suite se complique. 2 jours de piste de sable, de tôle ondulée et de caillasse nous attendent, 2 cols autour de 4900m avec un court répit de qqs kms autour du Namshang La. On se demande encore comment Sophie avait pu avaler cette portion de près 100km en une seule journée l'été dernier !

Le tricycle fait toujours autant sensation,
notament auprès des nomades des Hauts Plateaux.

Rencontre insolite

La meilleure technique éprouvée dans le sable :
tracter le trike avec une sangle !

Gamelle dans un passage sableux en dévers, ça m'apprendra à mieux
équilibrer les charges et à me pencher correctement du bon côté !

Derniers kilomètres difficiles dans la caillasse

Nous profitons du festival de Korzok qui attire autant de nomades occidentaux (touristes) que de locaux...

Pause forcée

2009-07-21T05:53:00.000-07:00

Rapide message depuis Leh où nous faisons une pause forcée de 48h. Après hésitation, nous avons laissé nos vélos à Tso Khar pour venir chercher le permi, a priori indispensable, pour entrer dans la "inner-line zone", zone frontalière avec la Chine et soumise à contrôle strict par les autorités. Le check-point étant juste avant la destination finale (Korzok au bord du Tso Moriri), pas trop envie de se faire refouler à qqs kms de l'objectif et devoir se retaper plusieurs jours de piste pourrie pour rentrer sur Leh.

A cause des multiples coupures d'électricité de la journée, je n'ai pas pu traiter les photos ni avancer sur le blog, donc davantage de nouvelles dans une dizaine de jours. Programme pour les jours à venir :
- retour Tso khar demain matin, 7-8h de bus (départ 4h du matin !!!) puis 2h de marche pour aller récupérer les vélos
- trajet Tso Khar - Tso Moriri à vélo
- festival de Korzok les 25-26 juillet
- ascension du Mentok (histoire de ne pas avoir transporté le matos de montagne pour rien)
- retour sur Leh, probablement par la vallée de l'Indus

Je peux quand même vous confier un secret : le tricycle, c'est génial !

Photos et vidéos à venir...

Keylong - Tso Khar

2009-07-21T04:52:00.000-07:00

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Jour 1 : Keylong - Darcha

Journée courte histoire de s'acclimater. Le temps est pluvieux et la route plutôt boueuse :

Jour 2 : Darcha - Zing Zing Bar

Le ciel s'est enfin découvert et nous remontons la vallée de la Bhaga avant d'attaquer le début du Baralacha La, 1er grand col du parcours, que nous grimperons en 2 jours histoire de continuer à s'acclimater en douceur.

Première traversée de gué :

Début du Baralacha La:

Beau goudron là où on avait trouvé une piste bien pourrie l'an dernier, mais ça ne dure pas bien longtemps (jusqu'à Zing Zing Bar)

Pause au dessus de Zing Zing bar

Spot de bivouac autour de 4200m au dessus de Zing Zing Bar

Jour 3 : Zing Zing Bar - Baralacha La - Sarchu Plains

Départ matinal pour grimper ce 1er grand col qui m'avait paru bien difficile l'an dernier :

Pause salvatrice :

Derniers kms jusqu'au col sur un goudron magnifique :

Passage entre 2 bans de neige impressionnants :

Dernière pause avant le sommet:

Arrivée au col :

Descente un peu ralentie par qqs obstacles :

Bon, si le camion passe, je devrais passer aussi ;-)

Ah non, un bulldozer nous bloque la route...

... bon, ça y est, ça passe !

Tut tut !
Je vais quand même pas ralentir dans la descente, non mais !?!

Bivouac splendide dans les Sarchu Plains. Nous apercevrons le soir
2 loups à 100m de la tente, présence peut-être expliquée par la
proximité d'un petit ruisseau, seul point d'eau à des kms.

Essai de videos :

Descente du Baralacha La filmée depuis un compact (Panasonic Lumix LX3) fixé au siège du tricycle avec une rotule. Videos trop grosses pour être chargées sur blogspot, je les ai donc mises sur daily motion :

Jour 4 : Sarchu Plains - Gata Loops

Départ matinal (comme d'hab) dans une lumière magnifique :

Pause à Sarchu, le tricycle a toujours autant de succès:

"If you are married, divorce speed" :

Portion de piste un peu pourrie :

Montée des Gata Loops au milieu du ballet des camions, on a mal choisi l'horaire :

Dis, dis, on fait la course ?

Tricheur !

Spot de bivouac sympa une fois de plus :

Jour 5 : Gata Loops - Nakee La - Lachalung La - Pang

Jour 6 : Pang - Morey Plains - Tso Khar

Croisement enfummé... (mini-montage à partir de 8 images)
(Ca ne se voit pas sur la vidéo, mais je pédale !!!)

Traversée un peu sableuse :

Opération lavage et mécanique après une rude journée !

1ère étape

2009-07-13T05:46:00.000-07:00

Après une nuit blanche à tenter de faire rentrer le vélo dans une boite en carton de moins d'1,40m qui puisse tenir dans la 206 sport de la bonne âme qui m'emmène à l'aéroport (merci Nath), qqs courses de dernière minute, pas le temps de ranger le bazar à la maison ni de passer l'aspirateur. Un peu d'eau dans le lierre qui tiendra bien jusqu'à mon retour s'il est sympa. Départ speed comme d'hab.

1ère mauvaise nouvelle à l'aéroport : le carton dépasse de 5kg les 23kg autorisés par la British. Au comptoir d'enregistrement, le jeune homme charmant mais non moins inflexible me réclame 46 CHF (une trentaine d'euros) de supplément. Ggrrrr !!!

1h30 de vol plus tard, j'atterris à Heathrow et récupère les bagages. 2ème mauvaise nouvelle : la correspondance Air India n'est pas dans le même terminal. 2 options :
- le train, ses tourniquets et ses escaliers. Pas évident avec un sac de 21kg + 1 carton de 28kg...
- le taxi...
Me voici donc allégée de 20€ supplémentaires.

L'enregistrement Air India se passe dans un joyeux désordre semi-organisé... mais aucun souci pour faire passer les 49kg de bazar.

Je retrouve Pierre, son carton et son gros sac à l'aéroport de Delhi au petit matin. Après une petite balade en ville, nous embarquons qqs heures plus tard dans le bus pour Manali. 14h en théorie, un peu plus en pratique.... Le bus poussif rend définitivement l'âme à mi-parcours. 5h d'attente pour obtenir un transport de substitution. C'est un peu folklorique, mais tout fini par rentrer dans 5 jeeps (cartons, bagages, passagers). Arrivée Manali avec 8h de retard.

.....

Portage des cartons :
Pas si vite ! J'arrive pas à suivre !

Pierre lui, en homme fort,
se débrouille tout seul.

Nous poursuivons la route en bus le lendemain jusqu'à Keylong, de l'autre côté du Rhotang La. Bien peu de regrets d'avoir zappé cette partie à vélo étant donné les conditions (gadoue, travaux, plein de camions et de jeeps).

Remontage des vélos à la guesthouse de Keylong :

....

Coup de coeur, coup de gueule !

2009-07-05T02:11:00.000-07:00

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Coup de coeur : Vaude et son SAV, service impeccable. Une vis sur ma sacoche de guidon s'est défaite, impossible de faire une réparation maison car aucun tournevis ne passe dans l'encoche. Elle a à peine 1 an, mais je ne retrouve pas la facture (achat en ligne sur un site allemand). Mail à Vaude. Réponse dans les 24h m'indiquant les coordonnées de leur partenaire France (Horizon Vertical). Coup de fil dans la journée, je tombe sur une personne charmante qui me dit de leur envoyer la sacoche. Je la récupère moins de 10 jours plus tard réparée pour pas un centime (à part les 7€ du Colissimo pour l'envoyer) ! Bravo pour l'efficacité.

Coup de gueule : Chain Reaction Cycle, ses produits défectueux et son SAV pas aussi efficace que celui de Vaude... Cela fait plusieurs fois que je commande des trucs chez eux. Faut dire que les prix défient parfois toute concurrence, mais je commence à me demander si ces prix bas ne sont pas obtenus en rachetant des vieux stocks pourris. Qqs exemples :
- une veste goretex paclite qui prend l'eau
- des pneus Schwable Jumping Jack défectueux (apparemment le stock au complet l'était)
- des vêtements comportant des défauts de coupe évidents (c'est arrivé sur une veste goretex, sur des shorts de vélo, sur des chaussettes, sur des gants), donc forcément, au bout d'un moment, on finit par se poser des questions...
Oui bien sûr il y a toujours la possibilité de renvoyer les produits si l'on n'est pas satisfait, mais au prix d'un colis pour le Royaume Uni, ça finit par être bien peu rentable... Et même lorsqu'il s'agit d'erreur manifeste de leur part (par exemple, des roues commandées montées et qui arrivent en kit), c'est quasi-impossible d'obtenir le remboursement des frais de renvoi. Bref, je ne commanderai plus chez eux dorénavant, et j'arrêterai de leur faire de la pub ! Bon, j'ai quand même reçu qqs produits qui m'ont donné satisfaction, notamment 3 paires de chaussures Shimano SPD achetées vraiment pas cher et que je continue d'utiliser. Mais si je compte les trucs que j'ai dû renvoyer à mes frais, pas sûre d'avoir fait de réelles économies sur les qqs bricoles que j'ai gardées...

Préparation au Mentok

2009-06-22T13:55:00.000-07:00

Pierre a intitulé l'album photo " brassage de neige" dans les Ecrins, pour moi ce fut un peu plus que du simple brassage de neige… Samedi, montée depuis Le-Monêtier-Les-Bains en direction du Vallon du Tabuc. 3h de marche environ. Bivouac tranquille dans le vallon, nous nous endormons bercés par les coups de tonnerre d'un bel orage de grêle puis de pluie-neige mêlées.

Décolllage vers 5h du matin le dimanche après un petit déjeuner léger pour ma part. Je choppe le vertige presque dès le départ sur la moraine. Nausée et tête qui tourne, ça part mal ! Allez, courage, on enfile le baudrier et c'est parti !

1ers pas peu (r)assurés...

Ca grimpe un peu sec à mon goût...

D'accord, je comprends mieux l'histoire du brassage de neige,
sur la photo, c'est plus évident...
Moi qui croyais que c'était la pose d'une broche à glace
pour assurer la peureuse que je suis !

Ouf, enfin arrivée en haut de la pente (mais loin du sommet !!!)

Trop facile là...

Bon, super journée même si je n'étais pas en top forme (understatement !) et qu'on n'est pas allés bien haut (3100m quand même, suffisant pour me donner mal au crâne). C'est autre chose que se balader sur la Mer de Glace. Vivement le Mentok (permi accordé dixit Pierre) !

Le projet

2009-05-15T07:07:00.000-07:00

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Je me présente : Nanette, avec ma bicyclette.

Et là avec ma tricyclette :

Après plusieurs voyages, à chaque fois trop courts, dans l'Himalaya et ses contreforts, j'avais envie de partir sur une plus grande durée, prendre davantage le temps d'explorer les lieux, rencontrer les gens. Evidemment, le voyage à vélo s'imposait naturellement à moi pour le rythme idéal qu'il procure, et le plaisir que j'y prends. La découverte du vélo couché (plus particulièrement du tricycle) a été un déclic. Le hasard des rencontres a fait le reste.

Le projet :

Parcourir l'Himalaya d'Ouest en Est puis du Nord vers le Sud, depuis les Pamirs jusqu'au Népal, en passant par la Karakorum, le Turkestan Chinois et le Tibet, pendant 8 mois environ, dans le but de continuer à explorer les routes les plus hautes du monde, cette fois-ci en un tricycle couché et en trek.

Phase préparatoire au Ladakh cet été 2009. Ce voyage en terrain connu sera l'occasion de tester pleinement le trike, et faire d'éventuels ajustements matériels. Cela me donnera également l'opportunité d'explorer certaines régions reculées du Ladakh, d'établir un record en amenant un tricycle sur trois des plus hauts cols carrossables du monde (Khardung La officiellement 5606m, Chang La 5360m, Wari La 5328m), et enfin de retourner du côté de chez les nomades Changpas sur les Hauts Plateaux.

Je commence le voyage avec Pierre. Nous devrions rouler ensemble entre Keylong et Tso Khar puis Tso Moriri. De là, nous tenterons l'ascension du Mentok II.

Le tricycle couché

J'ai découvert le vélo couché début 2008 à l'occasion d'un périple en cyclo-camping qui m'a menée du côté de Doussard en Haute Savoie où Jean-Pierre Hénon (M5) m'a permi de m'initier au plaisir de ce type de vélos. Coup de foudre immédiat pour le tricyle, son confort, sa stabilité et son aspect ludique et original. Il est sécurisant grâce à ses trois roues qui devraient me permettre de grimper plus facilement les cols. Enfin, c'est un moyen de transport convivial qui attire facilement l'attention. Cela sera un atout pour briser les barrières culturelles. Je pense qu'il s'agit d'un outil formidable pour accéder à ces régions encore trop rarement visitées.

Voici le Trice QNT qui m'accompagnera tout au long de ce périple, fabriqué par ICE (Inspired Cycle Engineering, firme anglaise réputée) et monté avec l'aide de Céline Trousseau (Cyclociel, magasin de vélos couchés à Lyon) :

Davantage d'infos et de détails sur les tenants et aboutissants du projet sur le site :

www.transhimalaya.fr

Matériel

2009-05-13T11:21:00.000-07:00

Tricycle et équipement :

- ICE QNT 20", suspension par élastomère, entièrement équippé (garde-boues, appuie-tête)

- Transmission Shimano XT avec changements de vitesses bar ends. 3 plateaux 22/24/44 et cassette 9-32. Manivelles courtes (152 mm).

- freins à tambour Sturney Archer

- Pneux Marathon Plus 20x1.75 hyper durs à monter et centrer correctement car défaut de tringle... Je pensais partir avec un pneu type BMX à l'arrière pour une meilleure traction sur piste, mais après des essais (Jumping Jack de Schwable et Maxxis Max Daddy), j'ai trouvé que les inconvénients sur route (frottement important, bruit) étaient supérieurs aux avantages sur piste. Je verrrai après le test grandeur nature de cet été si des modif s'imposent.

MISE A JOUR AU RETOUR DU LADAKH : je suis satisfaite des Marathons Plus, mais ils sont durs à centrer. Aucune crevaison à déplorer. Assez confortables malgré leur largeur modeste. Gonflés autour de 5 bars, un peu moins sur piste.

- Porte bagage ICE :

...

- Barre latérale avec 1 sacoche de guidon à gauche + barre latérale avec airzound & co à droite :

- Outils et pièces de rechange : rien que des trucs classiques (1 pompe à vélo, 1 chambre à air, 1 kit rustines, 1 démonte-pneu, 1 démonte-chaine et qqs maillons, 1 câble AR frein, 1 câble AR dérailleur, qqs clés, 1 tournevis, 1 couteau multifonctions Leatherman Juice CS4, 1 hypercracker fait sur mesure par ICE, qqs vis, 1 bout de fil métallique et du duct tape, qqs bouts de chambre à air pour faire des lanières, 2m de cordelette dynema, 1 patte de dérailleur). J'ai mis un protège-dérailleur.

Bagages :

Contraintes :

1) trimballer le sac à dos (40 litres) dont j'aurai besoin pour les treks
2) volonté que tout rentre dans les sacoches pour éviter d'avoir plein de bordel attaché ici ou là au porte bagage.
3) répartir correctement le poid entre côté droit et côté gauche

D'où la solution trouvée :

Côté gauche :
- 1 sacoche arrière MSX étanche (20 litres) avec tout ce qui craint l'eau (fringues, duvet, trousse de toilette et pharmacie, matériel photo)
- 1 sacoche de guidon sur la barre latérale (papiers, grignotis, appareil photo compact, pharmacie d'urgence pour éviter d'avoir à farfouiller derrière à la recherche de ventoline ou d'un doliprane)
- 1 petit sac bandoulière sur l'arrière du siège avec le pique-nique de la journée et un pull ou la veste selon météo. (FINALEMENT PAS EMPORTE)
(source photo : http://www.expemag.com)

Côté droit :
Le sac à dos à l'intérieur d'une sacoche latérale fait maison. Comme c'est un essai, j'ai utilisé du tissus bâche (150 gr/m²) pas cher, cousu et renforcé par du scotch toilé solide (duct-tape) pour que ce soit un maximum imperméable et solide. Système de fermeture par roulage sur la partie haute (ce qui permet d'accéder, si besoin, au contenu du sac sans tout défaire). La sacoche repose en partie sur le porte-bagage à l'aide d'attaches récupérées sur des Ortlieb Frontroller, et sur l'arrière du siège avec un gros sandov. L'arrière (notamment la partie où sont vissées les attaches rapides) est renforcé par du plastique (un bout de crazy carpet découpé et vissé à l'intérieur de la sacoche). Afin de pouvoir fermer à clé les bagages, j'ai ajouté 2 anneaux métalliques, ce qui permet de mettre un cadenas. Ca permet
aussi éventuellement d'y passer le cable
de l'anti-vol.

..

La sacoche étant plus grande que le sac à dos, je pourrai y ranger aussi la sacoche de guidon afin d'avoir un bagage unique enregistré dans l'avion (sacoche MSX en bagage à main).

Dans le sac à dos : matériel de camping, popote, chaussures rando, crampons, piolet, baudrier. Outils et pièces vélo dans la partie supérieure du sac, accessibles facilement en route.

MISE A JOUR AU RETOUR DU LADAKH : cette sacoche lattérale m'a bien rendu service mais a prouvé ses limites.

Côté positif : elle a rempli sa tâche, à savoir contenir et protéger le sac à dos. Et aussi m'a permis de ranger du bazar en vrac.

Mais :
- bien qu'imperméable, elle s'est révélée pas très étanche du bas (infiltrations d'eau lors des traversées de gué, notamment vers la fin lorsque le ruban adhésif utilisé pour étanchéifier les coutures a commencé à perdre sérieusement son efficacité).
- Tissus bâche trop fragile, mais je le savais dès le départ. Il s'agissait d'un proto.
- trop grande
- j'ai finalement eu besoin de 2 sandows pour l'accrocher, 1 horizontal, 1 vertical. D'une c'est un peu long à mettre en place et à défaire au quotidien. De deux cela rend le contenu de la sacoche inaccessible tant qu'elle est sur le vélo. Sans ces 2 sandows, la sacoche touchait la roue, le dérailleur AR et même le sol.
- mauvaise répartition du poids des bagages, avec un côté droit plus lourd, et donc une tension déséquilibrée sur le porte-bagage. Cela a eu pour conséquence de tordre légérement le crochet d'une des deux tiges qui maintient le porte-bagage sur le blocage rapide. ICE a proposé de me fournir une nouvelle tige, en remplaçant le crochet par un trou, ce qui devrait résoudre le pb de manière définitive. (photos à venir
- enfin, elle est super moche sur les photos...

Je réfléchis encore à une solution pour le grand voyage. J'envisage de partir avec 2 sacoches MSX (40 litres) plus un sac à dos étanche attaché sur le dessus du porte-bagage dans le sens de la longueur. Crazy Fish propose un modèle susceptible de m'intéresser.

Le souci de cette solution, c'est que tout le poids des bagages reposerait sur le porte-bagage. Selon ICE, pas de pb jusqu'à 25kg.

Autre solution sérieusement envisagée :

Extremtextil propose du tissus enduit étanche thermosoudable qui me permettrait de faire une paire de sacoches sur mesure (480 gr/m2 noir/argenté et 370 gr/m2 orange). J'ai reçu des échantillons qui semblent prometteurs et je suis en train de travailler sur un prototype en toile de bâche. A suivre...

Camping :

- tente Mountain Hardware Sprite 1 modifiée (allégée). Je réfléchis encore car elle est finalement moyennement pratique de par sa forme alambiquée.
- matelas Thermarest Prolite 3 (120cm), parfait.
- sac de couchage Vallandré Swing 900 qui a fait son temps. Il va falloir que j'envisage de le changer pour un modèle un chouia plus chaud.

Fringues & co :

- 2 tee-shirts manches courtes techniques
- 1 tee-shirt manches longues en merinos
- 1 sweat-shirt windstopper
- 1 doudoune duvet (finalement non, pas emportée, mais il m'en faudra une pour le "big trip")
- 1 veste goretex
- 1 pantalon type rando ultra-léger
- 1 pantalon rando windstopper
- 1 surpantalon goretex qui peut faire office de pantalon
- sous vêtements
- 2 paires de chaussettes (1 paire mérinos, 1 paire light)
- je prévois en plus pour les 6 mois un collant mérino un peu épais

- 1 paire de sous-gants merinos
- 1 paire gants imperméables
- 1 paire de grosses chaussettes imperméables (sealskinz) doublées laine
- guêtres vélo (les trucs décath à 10€)
- 1 chapeau

- Sandales SPD
- Casque vélo
- 1 antivol-câble d'1,80m avec alarme

Trousse de toilette et pharmacie :

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Pour le trek :

- Chaussures rando
- 1 piolet alu
- Crampons alu
- Baudrier Camp ultra-light
- 2 batons (je sais pas marcher sans, dommage, ça fait 400gr de plus à trimballer !!!)

Divers :

- Boitier Nikon D90 + 12-24mm + 85 f1.8 + 1 batterie de rechange + 1 chargeur
- Compact Panasonic LX3 +1 batterie de rechange + 1 chargeur (câble commun avec celui du D90)
- 2 cartes SD 4 Go
- 2 cartes SD 16 Go
- 1 trépied léger (au moment où j'écris, j'hésite encore entre trépied et gorillapod)
- 1 eeppc 701 (qui devrait être remplacé par un mini 10" d'ici juin 2010) + 1 disque externe
- 1 carnet style Rhodia A5 + crayon
- qqs photocops de cartes (Nelles Inde du Nord, Ladakh Olizanne) (le reste est scanné)
- 1 bouquin (cette année, ce sera Lolita de Nabokov, au programme de l'agreg...) (oups, oublié...)

Voilà, j'ai sans doute oublié plein de trucs dans cette liste, espérons juste que je n'oublie pas de les prendre dans les bagages.

Virée dans les Aravis

2009-04-08T11:05:00.000-07:00

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Encore un message bref que je tâcherai d'étoffer. Je rentre d'une virée cyclo-camping dans les Aravis, avec pour double objectif mon 1er "vrai" col en tricycle avec bagages et le test d'un nouveau tapis de tente.

Départ dimanche matin, forcément plus tard que prévu... direction Saint Pierre en Faucigny - Petit Bornand. C'est la 1ère fois que je prends cette route à vélo dans ce sens-là, d'habitude, c'est à fond à la descente du col de la Colombière. Je découvre la très jolie gorge des Eveaux à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Pause déjeuner à Entremont dans l'excellente auberge "Au Coeur des Monts" tenue par les sympathiques Sophie et Jérôme (04 50 03 52 48). Arrivée au Grand Bornand plus tôt que prévu (malgré le départ tardif et la longue pause déjeuner), je décide d'aller me promener du côté de la vallée du Boucher. Nuit au camping de l'Escale pour faire un plouf dans la piscine, le pied total après une 1ère belle journée à pédaler. Un orage de fin de journée détrempe la tente et transforme le sol en gadoue histoire de donner tout son sens au test du nouveau tapis de sol... pas très convaincant !!!

Je démarre - une fois n'est pas coutume - un poil moins tôt que prévu... Objectif de ce jour : 1er vrai col en trike avec bagages, col de la Croix Fry (1477m). Ca grimpe tranquille, c'est de bonne augure. Final au milieu des sapins avant de déboucher sur les pistes de ski, l'occasion de confirmer une fois de plus qu'avec du poids, la roue arrière ne patine plus sur les graviers, même en côte. Déjeuner en terrasse : un bon pot au feu histoire de reprendre qqs forces.

Descente absolument géniale côté Manigod. La route remonte un peu au col du Marais, puis descente douce jusqu'à Faverges où je rejoins la piste cyclable. Installation du camping sous une grosse averse d'orage, la nuit va être encore humide... Mais heureusement, l'emplacement en bord de lac est splendide, et le soleil permettra de tout sécher au matin.

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Coin Coin

Le dernier jour, je démarre encore bien tard (le temps de prendre qqs photos des canards et des cygnes) ! Passage chez M5 pour dire bonjour. Pique-nique en bord de lac. La piste cyclable est toujours aussi agréable (surtout hors week-end). A Annecy, je croise Laurent Robin (Tour couché pour Chloé debout), l'occasion d'une courte discussion autour du vélo couché et du voyage, avant de rentrer sur Marignier.

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Sortie hivernale dans les Ecrins

2009-02-24T07:42:00.000-08:00

Faute de temps, je n'ai pas encore pu mettre en ligne les résultats des 1ers tests du QNT. Mais je peux déjà dire que mes 1ères impressions sont plus que positives. Outre son confort, le tricycle se révèle bigrement efficace sur nos routes hivernales. En attendant davantage de détails, voici déjà qqs photos de la super virée tricyclo camping des 13-15 février dans le parc des Ecrins (organisée par Alain, avec Christine, Gabriel et Anne Do, Jacques, and me of course) :

Moi à gauche (oui, je sais, pas hyper reconnaissable),
Christine et Anne Do devant

Moi, Anne Do et Jacques

Et blablabla et blablabla...
(Anne Do et Christine devant, Gabriel et Jacques au fond)

Camp de base Le Désert en Valjouffrey

Magnifique coucher de soleil au dessus du spot de bivouac

On se réchauffe comme on peut autour d'un bon feu de bois

Chacun sa technique pour remonter le tricycle sur la route

Nous sommes partis le samedi matin aux aurores depuis Moulin Vieux (juste après l'Alpe du Grand Serre en venant de Séchilienne) et avons roulé jusqu'à Désert en Valjouffrey, soit une petite cinquantaine de km. Parcours vallonné mais pas trop dur sur des petites routes tranquilles, dégagées pour l'essentiel. Tout de même une belle grimpette avant d'arriver. Quelques portions enneigées (neige tassée), parfois un peu de verglas, mais uniquement sur des parties plates ou en descente. Pas de problème de traction (pas trop de patinage de la roue arrière) contrairement à ce que je craignais, sans doute que le poids des bagages donne à la roue arrière une meilleure adhérence. Le tricycle se comporte magnifiquement bien. Bon, faut anticiper les freinages, notamment dans les virages, sinon on file tout droit dans le décors. Mais la stabilité est étonnante (descente à l'aise autour de 40km/h en ligne droite sur neige tassée/verglas). Il aurait été impossible de faire le parcourt sur 2 roues avec le même type de pneus (Marathon Racer 20x1.25, profil route) sans se prendre une dizaine de gadins !

Bivouac au désert (coucher de soleil splendide). Il fait froid, mais on est assez bien équippés dans l'ensemble. Alain nous allume un feu réconfortant qui permet de faire fondre l'eau des gourdes et de se réchauffer les mains et les pieds. Mise en route des réchauds problématiques : sur 4 réchauds, seul 1 fonctionnera correctement tout le week-end. Mon camping gaz rend l'âme, bloqué par le gel. Un raccord vieillissant sur un multifuel se brise avec le froid. Heureusement que le Primus d'Alain tient la route, il servira pour tout le groupe. Leçon à retenir : partir avec un réchaud à essence en bon état et testé avant de partir, et si possible un 2ème en back-up si on est en groupe (le gaz, ça va jusqu'à -5°C, en-dessous, mieux vaut l'essence) .

Au petit matin, difficile de sortir du duvet. -17°C, ça caille sec. Après un bon petit dej et du thé chaud, on remplit les gourdes et thermos et on lève le camp. La 1ère grande descente vers Valjoufrey se fait dans un froid glacial. Le moindre cm² de peau à l'air est cryogéné en qqs secondes !!! Ma veste en duvet fait des miracles, mais je suis forcée de rouler avec les bottes de neige (dont j'ai mis les chaussons à l'intérieur du sac de couchage la nuit) car les chaussures de vélo + surchaussures windstopper se révèlent insuffisants malgré les chaussettes mérino. Pas évident de pédaler sans les clips car il faut retenir le pied pour éviter qu'il tombe vers le sol. Il va falloir étudier la question sérieusement pour l'ouest tibétain (il pourrait faire -10°/-20°C en octobre ! ). J'espère que la solution des chaussures mixtes rando-vélo (Shimano MT90) sera probante. Sinon, grosses bottes et sangles...

Les quelques portions enneigées le samedi avaient quasiment toutes fondu le dimanche (heureusement, parce que la côte du côté de Sievoz au retour aurait été gratinée avec de la neige). Retour au bercail à la tombée de la nuit. Un bien beau week-end !

Aucun pb matériel à part une molette qui s'est un peu dévissée sur un des trikes (pas le mien ;-)), mais rien à voir avec le froid. Aucun câble ni dérailleur gelé (pourtant, les trikes ont dormi dans la neige sans abri, mais c'était un froid sec). Seul Jacques avait un pneu neige à l'arrière sur son challenge.

(Merci à Alain pour ses photos, j'avais malheureusement oublié la batterie de mon appareil !)

Je tâche de travailler à la mise à jour de ce blog dès que je trouve un moment...

1ère sortie

2008-12-12T10:27:00.000-08:00

Première sortie : une grosse vingtaine de kms, principalement sur piste cyclable.

Premier bilan : Comme prévu, le trike roule merveilleusement bien. Il est confortable et facile à prendre en main. J’ai roulé principalement sur du plat. Quelques portions enneigées pas dégagées où il a fallu que je descende pour pousser. En montée, les cuisses chauffent vite ! Ca devrait s’améliorer avec l’entraînement.

J’ai pris 200 mètres de piste histoire de voir comment se comporte la bête. Résultat probant : je sens à peine les trous et les bosses. Problème cependant : je me retrouve bloquée à 2 reprises sur des portions glissantes car la roue arrière manque de traction (il va falloir tester différents pneus).

Qui roule ?

2008-11-05T13:49:00.000-08:00

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Nom : Anne

Job : prof d'anglais (faut bien s'occuper un peu quand le réseau informatique et les ordinateurs du lycée - dont je suis censée être responsable - fonctionnent correctement)

Passion (à part mon job) : voyages, montagne, photo

Bouquin préféré : L'Eloge de la Paresse de Paul Lafargue (j'ai pas piqué l'idée à Jacques, c'est mon bouquin de chevet depuis des années) et les Journaux de voyage d'Alexandra David-Neel.

Film préféré : The Holy Grail des Monthy Python

J'aime :
- les bonnes bouffes, le vin et la bière
- rouler super vite en descente
- me faire bronzer sur la plage (nan, là, j'déconne)
- les autorités chinoises qui vont lire ce blog et gentillement me laisser passer au Tibet

J'aime pas :
- me lever tôt le matin et sortir du sac de couchage quand il fait -20°C (et même quand il ne fait pas froid en fait)
- rouler super doucement en montée (malheureusement là, j'ai pas le choix...)
- le Dalai Lama surtout quand il m'empêche de picoler (faut lire le blog pour comprendre)

J'ai découvert pour la 1ère fois en 2005 lors d'un voyage en Chine la beauté des Hauts Plateaux himalayens du Kham. J'y ai retrouvé les paysages et les peuples décrits par Alexandra David-Neel dont les récits m'avaient tant subjuguée enfant.

C'est l'Himalaya Indien qui m'a ensuite offert un terrain d'aventure fabuleux. Après un petit passage par le Spiti en 2007, j'ai décidé de retourner dans la région, cette fois-ci à vélo (été 2008) puis en tricycle (2009).

Je suis partie enfin au coeur de l'hiver 2008 avec mes sacoches pour un bref périple dans les environs de Lhasa, capitale du Tibet.

Aventures et voyages précédents :

Tricycle au Ladakh
(Inde du Nord), 2009

Hivernale dans les Alpes
en tricycle, 2009

A vélo au Spiti et au Ladakh
(Inde du Nord), 2008

Mentok (6.017m),
(Inde du Nord), 2009

Parc des Ecrins,
printemps 2009

Trek au Stok Kangri (6.137m),
(Inde du Nord), 2008

Voyages humanitaires :

étés 1998, 1999, 2000 : voyages humanitaires au Burkina Faso (rénovation du service pédiatrie de l'hôpital de Ouahigouya puis mise en place d'un centre aéré) avec le soutien de l'association Jérémy et de Défi Jeunes.

Missions suivies de voyages au Burkina, Mali et Bénin.

Expos photos :

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Qqs autres expériences à pieds ou à vélo:

- Les Alpes à vélo,
- Tour du Mont Blanc,
- Tour de la Réunion,
- Randonnées en forêt Guyanaise (1998 - 2002)
- Sierra Nevada (Venezuela),
- Hawaï (côte nord de Kuai, Killauea, Mauna Kea),
- Rocheuses (partie Colorado - Nouveau Mexique).

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Calendrier

2008-10-06T14:32:00.000-07:00

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La 1ère étape a eu lieu au Ladakh au cours de l'été 2009. Vous pouvez voir les pages Ladakh été 2009 sur ce blog ainsi que les galeries de photos et qqs vidéos.

Le grand départ est prévu pour juillet 2010.

Calendrier prévisionnel :

Pamirs et Wakhan : mi-juillet à mi/fin-août 2010.

Nord Karakoram : mi/fin-août à début/mi-septembre 2010

Kashgar - Lhasa : début/mi-septembre à fin octobre/mi-novembre 2010

Lhasa-Kathmandou : début/mi-novembre à début/mi-décembre 2010

Népal : début/mi-décembre à début/mi-janvier 2010

Sikkim (Inde du Nord) : janvier 2011

Premiers tours de roue dans la neige en décembre 2008. L'entraînement a lieu dans les Alpes depuis janvier 2009, avec notamment plusieurs sorties cyclo-camping et qqs cols (estimation : 5.000km) :

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Itinéraire

2008-10-06T14:24:00.000-07:00

1) Les Pamirs et Wakhan (début juillet 2010 - début août 2010) : Tajikistan – Nord Afghanistan - Kirgizstan, 1ers contreforts de l'Himalaya côté Ouest : route de Dushambe à Osh, via le couloir de Wakhan, puis col d'Irkeshtam en direction du Turkestan Chinois. 1.200 km de tricycle et 7 jrs de trek. Si possible, camp de base du Noshaq.

2) Nord Karakoram (début août - début septembre 2010) : Turkestan Chinois – Nord Pakistan. 800 km à vélo et 10 jours de trek (vallée de Hunza, glacier de Batura).

3) Ouest Tibet (début septembre - fin octobre 2010) : Kashgar – Lhasa via Mount Kailash. Sans conteste l'une des routes les plus ardues du cyclo-tourisme aventure, longeant le désert de Taklamakan, traversant la chaîne des Kun Lun et le controversé plateau d'Aksai Chin, au-dessus de 5000m d'altitude sur plusieurs centaines de kms. 3.250km de tricycle et 5 jours de trek.

4) Friendship Highway (novembre 2010) : Route de l'amitié Lhasa – Kathmandu via le Camp de Base de l'Everest. Une classique du cyclo-voyage dans l'Himalaya, avec encore et toujours cols à plus de 5000m et paysages spectaculaires. 1.350 km de tricycle et 4 jours de trek.

5) Népal (décembre 2010) : Trek du camp de base de l'Everest, Gokyo, Island Peak.

6) Trek du camp de base de l'Everest (3 semaines de trek en hiver).

7) Sikkim (janvier 2010) : région marquant l'extrémité ouest de la chaîne de l'Himalaya côté Indien, et la conclusion de cette aventure) 500km de tricycle et 4 jours de trek aux pieds du Kachenjuga pour conclure l'aventure.

Cet itinéraire est susceptible d'être modifié en fonction notamment de la situation au Tibet et celle au Pakistan qui évoluent au jour le jour.

Pour voir le parcours de l'été 2009 : Google Map
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